Простейшая посуда из глины в условиях выживания! Декор кружки полимерной глиной. Мастер-класс

Глиняная посуда своими руками

Не приходилось ли вам наблюдать, как делает свое гнездо ласточка? Кроме былинок, используемых всеми пернатыми строителями, в дело идет также глина. Мало того, глина у ласточек — основной строительный материал. Недаром в народе говорят: «Пчелка лепит из воска, а ласточка из глины». Размягчая глину жидкостью, выделяемой специальными железами, ласточка, как заправский гончар, комочек за комочком лепит глубокую чашу. Высыхая, она становится настолько прочной, что, случись ей ненароком упасть, — не разобьется. Вполне возможно, что в очень далекие времена наблюдения за ласточкиной работой навели человека на мысль сооружать глинобитные жилища и хаты-мазанки. До сих пор по «ласточкиной технологии» из необожженной глины изготавливается кирпич-сырец, используемый для возведения различных построек, причем не только сельских, но и городских. Как известно, сильно утрамбованная глина не пропускает влагу, поэтому в народном строительстве из нее делали не только стены, но и полы с крышами. Чтобы повысить прочность глинобитного пола, его время от времени поливали соленой водой.

Глина настолько прочно вошла в строительное дело, что даже в наш железобетонный век в глинобитных жилищах обитает треть населения планеты. И это не считая домов из обожженных кирпичей.

В древности на тонких глиняных табличках писали так же привычно, как сейчас пишут на бумаге. (Кстати, белая глина обязательно входит в состав современной бумаги. Значит, в какой-то мере мы и сейчас пишем на глине.) Среди найденных при раскопках глиняных табличек встречаются всевоз-можные документы: законы, справки, хозяйственные отчеты. Глиняные таблички стали страницами и самых первых книг, написанных древними авторами. На них были увековечены эпические поэмы, религиозные гимны, пословицы и поговорки, сложенные в те далекие годы. Одни таблички после выполнения надписей лишь хорошо просушивали на солнце, а другие, более ценные, предназначенные для долгого хранения, — обжигались. Люди с незапамятных времен лепили из глины необходимые в быту предметы, прежде всего посуду. Только вот беда: посуда из необожженной глины очень хрупкая и к тому же боится влаги. В такой посуде можно было хранить только сухие продукты. Разгребая золу угасшего костра, древний человек не раз замечал, что глинистая почва в том месте, где горел костер, становилась твердой, как камень, и не размывалась дождями. Возможно, это наблюдение и надоумило человека обжигать посуду на костре. Как бы то ни было, но обожженная в костре глина была первым в истории человечества искусственным материалом, который получил впоследствии название керамики. С развитием техники отфор-мованные и высушенные глиняные изделия стали обжигать уже не в кострах, а в специальных печах — горнах. На Руси само слово «гончар» произошло от названия обжиговых печей. В старину мастеров, работающих с глиной, называли горнчарами, но со временем буква «р», затрудняющая произношение, была утрачена. Керамические изделия — самые распространенные находки археологов. Ведь в отличие от дерева глина не гниет и не горит, не окисляется, подобно металлу. Многие глиняные предметы дошли до нас в первозданном виде. Это прежде всего разнообразная посуда, светильники, детские игрушки, культовые статуэтки, литейные формы, грузила для рыболов-ных сетей, пряслица для веретен, катушки для ниток, бусы, пуговицы и многое другое.

В руках талантливых мастеров обычные вещи превращались в истинные произведения деко-ративно-прикладного искусства. Высокого развития искусство керамики достигло в Древнем Египте, Ассирии, Вавилоне, Греции и Китае. Многие музеи мира украшает посуда, изготовленная древними гончарами. Старые мастера умели лепить посуду порой гигантских размеров. Поражают высоким техническим мастерством греческие пифосы — сосуды для воды и вина, достигающие высоты двух метров. Именно в сосуде-пифосе, а не в бочке, как принято считать, жил древнегреческий фило-соф Диоген.

В наше время утрачены многие секреты, которыми владели древние мастера. Несмотря на высокое развитие производства, современные керамисты еще не сумели раскрыть тайну приготовления глазури, которая покрывает две большие вазы, обнаруженные при раскопках китайскими археологами. Когда в найденные вазы налили воду, глазурь тут же потемнела и изменила цвет. Стоило только вылить воду, как сосуды вновь обрели свою первоначальную белизну. Хо

Тя эти удивительные вазы-хамелеоны были сработаны китайскими гончарами более тысячи лет назад, они не утратили своих удивительных свойств. Славилась керамикой и Древняя Русь. Из мастерских гончаров выходили чаши, блюда, кувшины, кубышки, рукомои, печные горшки и даже кувшины-календари. Каждый календарь представлял собой кувшин, на котором штампиками наносились определенные знаки в прямоугольнике, отведенном каждому месяцу. Кроме календарей, рассчитанных на круглый год, были сельскохозяйственные календари, охватывающие срок с апреля по август, то есть от посева до жатвы хлеба. На таком календаре особыми знаками указывались важнейшие языческие праздники, сроки полевых работ и даже дни, когда нужно было у неба просить дождя или вёдра (солнечной погоды). В сам же кувшин-календарьзаливалась освященная вода, которой крапили поля во время молебна. Столовую посуду русские гончары расписывали специальными керамическими красками либо ангобами (жидкими цветными глинами), покрывали стекловидной поливой — глазурью. Особенно много выделывалось чернолощеной по-суды. Слегка подсохшие изделия натирали до блеска лощилом (гладким камнем или от-полированной костью), а затем обжигали на коптящем пламени без допуска в горн кислорода. После обжига посуда приобретала красивую серебристо-черную или серую поверхность, одновременно она становилась более прочной и менее влагопроницаемой. Глиняная посуда есть в каждом современном жилище, хотя трудно поверить, что сверкающие белизной фарфоровые чашки и тарелки — родственники закоптелых печных горшков, горлачей и всевозможных махоток, вылепленных из темной глины. Но посуда из белой и темной глины — не соперники, каждая хороша для своего назначения.

Самый ароматный чай можно заварить только в фарфоровом чайнике, а самый вкусный варенец из коровьего молока можно приготовить лишь в глиняном горлаче да еще и в русской печи.

В современном городском жилище глина присутствует также в виде всевозможных облицовочных плит, ванн, раковин.

Словом, глина всегда современный материал, без которого невозможно обойтись ни в настоящем, ни в будущем. Издревле глина служила человеку не только как сырье для керамики и строительства. Народные целители применяли глину как своеобразное целебное средство. Например, растяжение жил лечили пластырем, приготовленным из желтой глины, разведенной в уксусе. Для того чтобы унять боли в пояснице и суставах, накладывали на больные места пластырь из глины, разведенной в горячей воде с добавлением керосина. Знахари отдавали предпочтение печной глине, используя ее при ворожбе, нашептывании от сглаза и лечении лихорадки. В качестве медицинского оборудования в ход шла различная глиняная посуда. В одних сосудах гото-вили снадобье, в других хранили сушеные травы и коренья. А самые маленькие горшочки, которые за свои небольшие размеры назывались махотками, использовались при простудах как обычные медицинские банки. Вероятно, первая медицинская грелка также была глиняной. Сначала в каче-стве грелки применяли кувшин с узким горлышком, в который наливали горячую воду. Потом по заказам лекарей гончары стали изготавливать специальные медицинские грелки в виде низкой посудины с плоским широким дном и плотно закрывающимся горлышком. Даже обычный красный кирпич, как говорят, был поставлен на службу здоровья. Его накаляли в печи, затем сыпали сверху луковую шелуху, вдыхая в себя появляющийся при этом дым. Современная медицина подтверждает, что подобная ингаляция помогает при простудных заболеваниях. С помощью раскаленного кирпича можно также продезинфицировать помещение, изгнать из него комаров и мух. Только в этих случаях вместо луковой шелухи использовалась полынь и ветки можжевельника.

Мало кому известно, что жители Севера - чукчи и коряки — употребляли глину… в пищу. Конечно, не всякую глину, а белую, называемую северянами «земляным жиром». Ели земляной жир вместе с оленьим молоком или же добавляли в мясной бульон. «Съедобной» глиной не брезговали и европейцы, приготовляя из нее лакомство наподобие конфет.

Был я на топанце…»

Был я на копанце, был я на топанце, был я на кружале, был я на пожаре, был я на обваре. Когда молод был, то людей кормил, а стар стал, пеленаться стал». Эту загадку в старые годы мог отгадать каждый. Герой загадки — обычный печной горшок. На его примере можно проследить весь путь, который проходит глина, прежде чем стать керамическим изделием. «Копанцами» деревенские гончары называли яму или карьер, где добывали глину. С копанца глина попадала на «топанец» — ровное место во дворе или избе, где ее топтали ногами, тщательно разминая и выбирая попавшие в нее камушки. После такой обработки глина поступала на «кружало», то есть на гончарный круг, где она приобретала форму горшка или какой-либо другой посудины. Когда же горшок окончательно высыхал, его отправляли на «пожар», а точнее в печь, где после обжига он становился твердым как камень. Но чтобы горшок не впитывал влагу, он должен был побывать «на обваре». Для этого его в горячем виде опускали в квасную гущу или жидкую мучную болтушку.

Во второй части загадки образно и кратко показана дальнейшая судьба готовой глиняной посуды. Вряд ли стоит специально объяснять, как печной горшок «людей кормил», а вот почему он в старо-сти «пеленаться стал», современному человеку вряд ли понятно. Дело в том, что в былые годы хозяйки не спешили выбрасывать старые треснувшие горшки. Их обвивали узкими распаренными лентами бересты, словно пеленали. Обвитые берестой горшки и другая глиняная посуда могли слу-жить еще долгие годы. Нам еще не раз придется вспомнить эту старую русскую загадку, а пока речь пойдет о копанцах и «живой глине».

«Живой глиной» гончары называли глину, находящуюся в природе в естественном состоянии.

Глина, встречающаяся в природе, настолько разнообразна по составу, что в земных недрах фактически можно найти готовую глиняную смесь, пригодную для изготовления любого вида керамики — от сверкающей белизной фаянсовой посуды до красного печного кирпича. Разумеется, крупные залежи ценных видов глины встречаются редко, поэтому около таких природных кладовых возникают фабрики и заводы по производству керамики, как, например, в Гжели под Москвой, где в свое время была обнаружена белая глина. У каждого уважающего себя деревенского гончара тоже были хотя и небольшие, но свои заветные месторождения, а проще — ямы-копанцы, где он до-бывал глину, пригодную для работы. Порой за нужной глиной приходилось ездить за многие версты, извлекая ее из глубоких ям с невероятными трудностями. Мало того, одного месторождения было не всегда достаточно, поскольку для разных изделий требовался различный состав глины. Так, например, для чернолощеной керамики подходит лучше всего жирная железистая глина. Она отличается высокой пластичностью, прекрасно формуется на гончарном круге, а после подсыхания ее можно выгладить до зеркального блеска. Посуда из такой глины не пропускает влагу и отличается высокой прочностью. Одна беда: жирная глина при сушке и последующем обжиге легко трескается. У изделий изтощей глины, содержащей значительное количество песка, — шероховатая поверхность, к тому же они сильно впитывают влагу. Зато при сушке и обжиге тощая глина трескается очень редко. Для хорошей глины предпочтительна золотая середина, когда она имеет среднюю жирность.

Жирной считается глина, содержащая менее 5% песка, в то время как тощая включает в себя до 30% песка. В глину средней жирности входит 15% песка.

Найти подходящую глину для лепки и гончарных работ можно практически всюду, было бы желание. К тому же небольшое количество глины всегда можно «исправить» отмучиванием и другими способами. Глина может залегать сразу же под слоем почвы на небольшой глубине. На садовых участках ее можно обнаружить при различных земельных работах. Пласты глины довольно часто выходят на поверхность по берегам рек и озер, в откосах и склонах оврагов. В Нечерноземье есть области, где глина буквально находится под ногами и в сырую погоду на проселочных дорогах превращается в сплошное месиво, вызывая негодование прохожих. Даже из такой собранной на дороге «грязи» можно лепить, а затем обжигать небольшие декоративные изделия. Но, разумеется, этого делать не следует. Даже там, где кругом глинистая почва, нужно вырыть хотя бы неглубокую канаву, чтобы добраться до более чистых и однородных слоев.

Глину, пригодную для лепки, можно с успехом заготовить даже в большом городе. Ведь всегда где-нибудь неподалеку строители роют котлованы для нового дома либо идет ремонт водопровода или газопровода. При этом глиняные пласты, залегавшие на большой глубине, оказываются на поверхности.

Определить пригодность глины для лепки можно довольно простым способом. Из небольшого комка увлажненной глины, взятой для пробы, скатайте между ладонями жгут толщиной примерно с указательный палец. Затем медленно согните его пополам. Если при этом в месте сгиба не образуются трещины или их совсем мало, то глина вполне пригодна для работы и, по всей вероятно-сти, в ней содержится 10— 15% песка.

Каждый вид глины на определенной стадии лепки, сушки и обжига меняет свой цвет. Высохшая глина отличается от сырой лишь более светлым тоном, но при обжиге большинство глин резко меняет свой цвет. Исключение составляет лишь белая глина, которая при увлажнении приобретает лишь легкий серый оттенок, а после обжига остается такой же белой. Окраска «живой глины», обычно находящейся во влажном состоянии, чаще всего обманчивая. После обжига она может неожиданно резко измениться: зеленая станет розовой, бурая — красной, а синяя и черная — белой. Как известно, свои игрушки мастерицы из села Филимоново Тульской области лепят из черно-синей глины. Лишь побывав после просушки в обжиговой печи, игрушки становятся белыми с чуть кремоватым оттенком. Чудесное превращение, которое произошло с глиной, объясняется очень просто: под влиянием высокой температуры выгорели органические частицы, которые придавали глине до обжига черную окраску. Кстати, подобные частицы находятся в черноземе, где они также определяют цвет этой почвы. На цвет глины, как в сыром, так и в обожженном состоя-нии, влияют также находящиеся в ней различные минеральные примеси и соли металлов. Если, например, в состав глины входят оксиды железа, то после обжига она становится красной, оранжевой либо фиолетовой. По цвету, который приобретает глина после обжига, различают беложгущуюся глину (белый цвет), светложгущуюся (светло-серый, светло-желтый, светло-розовый цвет), темножгущуюся (красный, красно-коричневый, коричневый, коричнево-фиолетовый цвет). Чтобы определить, с какой глиной приходится иметь дело, из небольшого куска слепите пластинку или скатайте шарик, который после тщательной сушки обожгите в печи. Заготовленную глину положите в деревянный ящики залейте водой так, чтобы отдельные ее комочки слегка выступали над поверхностью. Желательно сразу заготовить как можно больше глины. При изобилии глины расходуется лишь небольшая ее часть, а остальная будет постоянно вылеживаться. Чем больше глина будет находиться во влажном состоянии, тем лучше. Раньше гончары выдерживали глину на открытом воздухе в так называемом глиннике — специальной яме, стены которой делали из бревен, плах или толстых досок. Глина должна была пролежать в глиннике не менее трех месяцев, но порой она находилась в открытом хранилище по нескольку лет. Весной и летом ее обжигали солнечные лучи, осенью обдували ветры и поливали дожди, зимой она замерзала на морозе и оттаивала при оттепели, тогда в нее проникала талая вода. Но все это шло глине только на пользу, поскольку она разрыхлялась от многочисленных микротрещин, при этом окислялись вредные органические примеси и вымывались растворимые соли.

Многовековая практика народных мастеров показала, что чем больше вылеживается глина, тем лучше ее качество…
Глину, имеющую оптимальную жирность и хорошо вылежавшуюся, достаточно лишь тщательно промять и выбрать случайно попавшие в нее камушки. В былые годы глину разминали в гончарне или избе на полу, посыпанном песком, который в загадке о горшке назван «топанцем». Нередко проминкой и очисткой глины занималась вся семья, в том числе и дети. Глину топтали босыми ногами до тех пор, пока она не превращалась в тонкую пластину, которую тут же скатывали в рулон. Затем рулон складывали пополам и снова топтали. Когда же глина вновь обретала форму пластины, сворачивали новый рулон. Так повторяли до пяти раз, пока глина не превращалась в однородную массу, мягкую и податливую, как тесто для пирогов. Кстати, хорошо промятую и очищенную глину, готовую для гончарных работ, так и называют — глиняным тестом.

Просеивание глины

Если вы решили просеять глину, то разложите ее небольшими комками на деревянном настиле и высушите на солнце (рис. 1.1). Зимой глина хорошо сушится на морозе, разложенная под навесом, куда не попадает снег. Небольшое количество глины можно высушить в помещении, на теплой печи или на батарее центрального отопления. Разумеется, чем меньше будут комки, тем быстрее высохнет глина. Высохшую глину ссыпьте в толстостенный деревянный ящик и разбейте трамбовкой — массивным отрезком древесного ствола с укрепленными сверху ручками (1.2). Образовавшуюся глиняную пыль просейте через мелкое сито и удалите из нее всевозможные примеси в виде камушков, щепок, былинок и крупных песчинок (1.3). Перед лепкой глиняный порошок замешивают так же, как тесто для хлеба, доливая время от времени воду и тщательно перемешивая руками глиняную массу. Часть глиняного порошка желательно хранить на тот случай, если глиняное тесто необходимо быстро сделать более густым, а времени на подсушивание и выпаривание нет. В жидкое глиняное тесто подсыпают необходимое количество порошка, а затем хорошо вымешивают.

Отмучивание глины

При отмучивании глина не только очищается, но и становится более жирной и пластичной. Поэтому чаще всего отмучивают глину, содержащую много песка, имеющую низкую пластичность.

Отмучивать глину нужно в высокой посудине, например в ведре.

Одну часть глины залейте тремя частями воды и оставьте на ночь. Утром глину тщательно размешайте мутовкой до получения однородного раствора. Затем дайте раствору продол-жительное время отстояться. Как только сверху вода высветлится, осторожно слейте ее с помощью резинового шланга. Но не так-то легко слить воду, не замутив ее. Поэтому еще в древности было придумано простое и остроумное приспособление, которое до сих пор применяют японские гончары (рис. 1.4). В деревянной кадке на небольшом расстоянии друг от друга сверлят по вертикали несколько отверстий. Каждое отверстие перед заполнением кадки жидким глиняным раствором затыкают деревянной пробкой. Более тяжелые песчинки и разного рода камушки оседают на дно в первую очередь. Затем, после отстаивания, вниз опускаются частицы глины. Постепенно вода сверху светлеет и становится наконец прозрачной (1.4а). Как только уровень светлой воды кажется чуть ниже верхнего отверстия, пробку вытаскивают, и осветленная, отсто-явшаяся вода выливается из бочки (1.46). Через какое-то время вынимают пробку, расположенную ниже. Так постепенно сливается вся отстоявшаяся вода. Чтобы ускорить процесс оседания глины, в раствор предварительно добавляют горькую английскую соль (примерно одну щепоть на ведро). Вместо деревянной кадки можно использовать подходящую металлическую посудину. На разных уровнях в нее впаивают короткие трубки, которыезатыкают пробками.

После удаления отстоявшейся воды осторожно вычерпайте жидкую глину, оставляя нетронутым нижний слой, в котором находятся осевшие на дно камушки и песок. Глиняный раствор вылейте в широкий деревянный ящик или таз и поставьте его на солнце, чтобы из глины быстрее испарилась лишняя влага (1.5). Как только подсохшая глина потеряет текучесть, время от времени пе-ремешивайте ее лопатой. После того как глина приобретет консистенцию густого теста и перестанет прилипать к рукам, ее закрывают полиэтиленовой пленкой или клеенкой и хранят до начала лепных работ.

Отощающие добавки

При изготовлении крупных изделий в жирную глину вводят так называемые отощающие добавки, которые способствуют уменьшению усадки при сушке и обжиге, предотвращая тем самым появление на изделии трещин и коробление.

Еще в древности при изготовлении больших сосудов, предназначенных для хранения продуктов, в глиняное тесто добавлялась дресва — крупный песок, получаемый дроблением камня-песчаника. Но самым распространенным отощающим материалом всегда был мелкий песок. Чтобы удалить из песка посторонние включения, его несколько раз промывают чистой водой, а затем сушат. Иногда в глину добавляют другие отощающие материалы, придающие ей дополнительные свойства. Керамика станет более легкой и пористой, еслив глиняное тесто ввести немного опилок. Народные мастера Средней Азии вместо опилок добавляют в глину пух тополя и болотного растения — рогоза, а также измельченную шерсть животных. Примесь так называемого шамота делает керамику более огнеупорной. Шамот можно приготовить из огнеупорного кирпича, который предварительно толкут и просеивают через сито, удаляя керамическую пыль. Оставшиеся в сите крошки размером не более просяного семени и есть шамот. Его добавляют в глиняное тесто не бо-лее 1/5 общей массы.

Наряду с шамотом для получения огнестойкой керамики используется бой истолченной и просеянной керамической посуды.

«Перебивание» глины

Непосредственно перед лепкой, чтобы удалить из вылежавшейся глины пузырьки воздуха и повысить ее однородность, глиняное тесто «перебивают» и переминают. «Перебивание» глины незаменимо в тех случаях, когда глина по каким-либо причинам была недостаточно хорошо очищена и в ней встречаются мелкие камушки и другие инородные включения. Обработку начинают с того, что из куска глины скатывают колобок (рис. 2.1), который затем приподнимают и с силой бросают на стол или верстак. При этом колобок слегка сплющивается и принимает форму каравая. В руки берут гончарную струну (стальную проволоку с двумя деревянными ручками на кон-цах (2.2)) и разрезают «каравай» на две части (2.3). Подняв верхнюю половину, переворачивают ее срезанной стороной вверх и с силой бросают на стол. На нее также с силой бросают, не переворачивая, нижнюю половину (2.4). Слепившиеся половинки перерезают сверху вниз струной, затем один из разрезанных кусков глины бросают на стол, а на него — второй (2.5). Эту операцию повторяют несколько раз. При разрезании глиняного теста струна выталкивает из него встречающиеся на пути всевозможные камушки, вскрывает пустоты и уничтожает пузырьки воздуха. Чем больше сделано разрезов, тем чище и однороднее станет глиняное тесто.

Обработать глиняное тесто можно также с помощью плотницкого струга или же большого ножа (рис. 3). Ком глины тщательно уплотняют с помощью массивной деревянной колотушки (3.1). Затем его с силой прижимают к столу или верстаку и срезают стругом (3.2а) или ножом тончайшие пластинки (3.26). Попадающиеся под лезвие всевозможные инородные включения отбрасывают в сторону. Чем тоньше срезаемые пластинки, тем чище и однороднее становится глиняное тесто. Полученные после строгания пластинки снова собирают в единый ком и уплотняют колотушкой до тех пор, пока он не станет монолитным (3.3). Подготовленный таким способом ком глины снова строгают. Эти приемы повторяют до тех пор, пока глиняное тесто не станет однородным и пластич-ным.

Перемин глины

Это последняя стадия подготовки глиняного теста, предназначенного для лепки. В руки берут ком глины (рис. 4.1) и раскатывают его так, чтобы получился удлиненный валик (4.2). Затем валик сгибают пополам (4.3) и обминают его так, чтобы опять получился округлый ком (4.4). С этого момента все операции промина повторяют в той же последовательности несколько раз.

Пластичность глиняного теста зависит не только от однородности его структуры и состава, но и влажности.

Если глина слишком сухая, ее перед каждым последующим перемином обильно сбрызгивают водой.

Определяют пластичность глины уже известным вам способом. Небольшой комок глины (4.5а) раскатывают между ладонями (4.56). Полученный жгут сгибают пополам. Если глина имеет высокую пластичность, то на изгибе жгута не появится ни единой трещины (4.5в).

Наличие трещин говорит о том, что глина слишком пересохла и ее необходимо увлажнить (4.5г).

Известно множество народных способов подготовки глиняного теста. В некоторых областях России мастера-игрушечники проминают, а затем и разделяют глину на отдельные заготовки следующим способом. Глиняный ком (рис. 5.1) сплющивают деревянным молотком (5.2). Полученную пластину сворачивают в рулон (5.3). Рулон сминают молотком и лепят из него такой же ком, какой был в самом начале (5.4). Слепленный ком снова расплющивают (5.5) и пластину скручивают в рулон (5.6). Проделав все это несколько раз, рулон тщательно переминают и из полученного кома скатывают жгут, который разрезают ножом на «ломти» (5.7). Каждый «ломоть» в зависимости от ве-личины будущей заготовки разрезают в свою очередь на две или четыре части (5.8). Каждую половинку и четвертинку раскатывают в ладонях, получая заготовки в виде шариков одинаковой величины (5.9). Заготовки укладывают в деревянный ящик, накрывают вначале увлажненной тканью, а затем уже клеенкой или полиэтиленовой пленкой. Иногда их складывают в какую-нибудь металлическую посудину, закрыв сверху крышкой. В таком виде заготовки могут храниться более месяца, не теряя при этом первоначальной пластичности.

Сушка глиняных изделий

Прежде чем попасть на «пожар», каждое глиняное изделие должно пройти подготовительную стадию, называемую сушкой.

Сушка — довольно длительный процесс. Поспешность может свести на нет всю предыдущую работу: при быстрой сушке изделие покрывается многочисленными трещинами и коробится. На первом этапе сушки влага из изделия должна испаряться как можно медленнее. В первые дни посуду и игрушки народные мастера сушат в помещении или под навесом в тихом заветренном месте, где не бывает сквозняков. На предварительную сушку уходит двое-трое суток. После этого изделия досушивали на протопленной печи. Чем лучше высохнет глина, тем больше надежды на то, что при обжиге не возникнет брак.

Изделие, имеющее сложную форму с множеством деталей, сушить нужно с особой осторожностью, например, опустив в какую-либо металлическую посудину или коробку, прикрыв ее сверху газетным листом. Крупное изделие можно покрыть сверху сухой тряпкой. На вторые сутки тряпку снимают, но продолжают сушить изделие в тени. Примерно на четвертые сутки средних размеров изделие можно досушивать на печи или на батарее центрального отопления. Высохшая глина приобретает достаточно высокую прочность, необходимую для дальнейшей обработки. Перед тем как подвергнуть обжигу, каждое изделие нужно тщательно осмотреть. Если будут обнаружены трещины, их необходимо тщательно заделать. Трещину смачивают водой и замазывают мягкой глиной. Кроме трещин, на изделии могут оказаться всевозможные неровности, случайные наслоения, приставшие к поверхности глиняные крошки и мелкие царапины. Испорченные участки нужно обработать циклей и зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, а затем удалить глиняную пыль широкой кистью или щеткой.

Для придания изделию блеска применяют лощение. Один из древних способов лощения очень прост. Поверхность подсохшего изделия натирают любым гладким предметом, уплотняя верхний слой глины до появления блеска.

После обжига блеск становится сильнее. Лощеную посуду можно смело использовать в хозяйстве, так как она достаточно влагоустойчина. На Руси лощеную посуду с декоративной целью дополнительно подвергали чернению. Для этого в конце обжига в печь бросали какое- нибудь дымящее топливо, например, вар. Впитывая дым, сосуды становились черными, сохраняя блеск. Есть еще один способ чернения посуды. Раскаленную керамику бросают в опилки или в рубленую солому.

Обжиг глины. Строительство традиционного гончарного горна

Древнерусские гончары врезали свой горн в склон холма. Как это выглядело, вы можете видеть на рисунке, на котором горн нарисован в разрезе.

Горн для обжига керамики

Древнерусские гончарные горны: одноярусный из Белгорода (общий вид) и двухъярусный с Донецкого городища (разрез).

Кустарные горны открытого и закрытого типов.
Глины для горна потребуется очень много. Сначала ее надо тщательно подготовить. Глина не должна быть слишком жирной — на одну часть глины нужно добавить три части песка. Добавив воды, замесите массу в каком-нибудь большом корыте. Следите, чтобы она не была слишком жидкой! Для замешивания выстругайте из доски большую деревянную лопату.

Выбрав место для печи, выложите на нем слой глины и хорошо утрамбуйте его. На этом слое сделайте площадку из кирпичей или камней-валунов (используйте только гранитные камни, известняк для этого не годится) Камни скрепите глиняным раствором.

На этой площадке будем выкладывать круглую печь диаметром примерно 1 м. Ее делают, как очень большой горшок из жгутов. Жгуты нужны толстые, диметром не меньше 20 см. Чем толще стенки печи, тем лучше она будет держать тепло.
Выложив первый круг, продолжайте выкладывать жгуты по спирали. Уложив каждые три ряда, выровняйте стенки и утрамбуйте их деревянной колотушкой.

Возведя стенки на высоту 30 см — нижняя камера горна готова, в ней будут гореть дрова.
Теперь надо установить колосники-решетки, на которые вы будете ставить обжигаемые изделия. Для колосников нужно заранее подыскать железные прутья, решетки, сетки.

Уложите прутья поперек печи на небольшом расстоянии друг от друга так, чтобы глиняные изделия не проваливались между ними. Если прутья будут немного выступать за края горна, это не страшно.

А теперь продолжайте возводить стены, уменьшая диаметр спирали с каждым витком. Вот и готова вторая камера, в которой будут помещаться обжигаемые изделия. Вверху оставляем круглое отверстие — люк для загрузки горна.
Отверстие для топки, через которое кладут дрова, вырежьте большим ножом или саперной лопаткой сразу после возведения стен, пока глина не высохла.

Около «входа» в печку сделайте глиняные ворота из жгутов. Можете украсить печку налепленными узорами — пусть это будет, например, огнедышащий дракон.
В зависимости от погоды готовый горн сохнет 10—15 дней. На один-два дня лучше закрыть его мешковиной, а потом сушить на открытом воздухе. Если при сушке образуются трещины, забейте их глиняной массой. От дождя закрывайте горн куском полиэтилена, а еще лучше, постройте над ним небольшой навес.

Когда горн высохнет, его нужно обжечь. Хорошо, если к этому времени у вас накопятся и изделия для обжига — тогда вы сэкономите и дрова, и время. Горн загружают через верхнее отверстие. Сначала на колосники помещают крупные изделия, потом между ними и на них укладывают изделия поменьше. Люк прикрывают листом железа и засыпают черепками и сухой землей. Но оставьте сверху небольшую щель для выхода дыма, иначе не будет движения воздуха и огонь не разгорится.
Сначала печь прогревают на медленном огне, а потом подбрасывают больше и больше дров.

Обжиг начинают утром и заканчивают вечером. Ночью горн остынет, а утром его можно будет «разгружать», то есть вынимать из него готовые изделия. Если у вас под рукой нет достаточного количества глины, чтобы слепить горн, его можно построить по той же схеме из кирпичей. Температура в гончарном горне достигает 900°С. Изделия в горне прогреваются равномерно.

Обвар глиняных изделий

Обвар — последняя стадия обработки глиняной посуды в деревенских гончарнях.

После обвара глиняная посуда становится менее водопроницаемой и к тому же более прочной.

Обвар производится сразу же после того, как еще горячая посуда вынута из горна. Придерживая щипцами, ее окунали в заранее заготовленный жидкий раствор клейстера из ржаной или овсяной муки. Обваривали глиняную посуду также в квасной гуще, которая обычно оставалась на дне кадушки с квасом. Гончары Средней Азии для этих же целей применяли молочную сыворотку.

Мучной отвар и квасная гуща проникают глубоко в стенки глиняной посуды, обвариваются и надежно закупоривают ее поры. После обвара изменяется и внешний вид посуды: она покрывается многочисленными темными пятнами, придающими ей неповторимое своеобразие. К тому же пятна, по убеждению деревенских гончаров, предохраняют содержимое сосуда от дурного глаза.

Постепенно обваривание стало применяться все реже, гончары все больше используют глазурь или поливу - покрытие изделий тончайшим слоем стекла.

Чтобы сделать глиняную чашку своими руками, вам не потребуются какие-то особые навыки. Вы можете все сделать дома, привлечь к проекту детей. Самотвердеющая глина является идеальным вариантом для домашнего творчества, однако этот материал может быть привередливым. У нее текстура, близкая к шпаклевке, ее не так просто разгладить, но эту проблему можно решить влажными руками.

Материалы

— самотвердеющая глина

— шпатель для глины

— краска

Схема работы

Используя обе руки, сделайте шар размером с апельсин.

Большим пальцем вдавите центр шара и зажмите его, вращая глину вокруг пальца другой рукой. Начните вылепливать чашку со дна, постепенно передвигаясь вверх. Вверху движение должно быть больше тянущим, чтобы увеличить размеры чашки.

Используйте шпатель, чтобы разгладить края и внутреннюю часть чаши. Вы также можете использовать его для удаления избытка глины в некоторых частях, если какая-то сторона получилась толще или выше.

Установите чашу на плоскую поверхность, чтобы загладить нижнюю часть. Лучше всего выбрать поверхность, которая легко вращается, например, подставку для торта, чтобы вы могли вращая чашу, довести ее до совершенства.

Продолжайте разглаживать поверхность чаши пальцами, следя за тем, чтобы руки и глина были влажными. Это улучшит скольжение. После разглаживания дайте чаше высохнуть в течение как минимум 24 часов.

Самой увлекательной частью является персонализация сделанной вещи. Вы можете покрасить ее как вам хочется. Для повторения небрежных мазков, которые использовались в этом проекте, примените технику сухой кисти.

После погружения кисти в краску удалите излишки бумажным полотенцем.

Сделайте несколько горизонтальных штрихов на чаше. Заботиться об их аккуратности не стоит. Такая покраска придаст изделию текстуру.

Статья подготовлена по материалам www.homeyohmy.com.

В этой статье мы расскажем о таком популярном нынче материале, как полимерная глина. Из неё можно смастерить массу красивых вещей.

Полимерная глина — один из самых распространённых материалов для рукоделия. И неудивительно, ведь она очень эластична и совершенно нетоксична, а поделки получаются просто фантастическими!

Причём поражает разнообразие таких поделок — не только украшения, но и много всего другого, что однозначно украсит вашу жизнь.

Как работать с полимерной глиной?

Итак, для начала разберёмся с тем, чем же обязательно следует запастись при работе с полимерной глиной . От правильного выбора зависит половина успеха в работе.

Конечно же, запастись прежде всего нужно самой глиной, которая продаётся в специальных магазинах для рукоделия. Марок существует достаточно:

• Можно купить отечественный вариант типа «Цветика» — он недорогой, однако для заготовок-колбасок негоден. Цветовая палитра не обширная, специальных эффектов вроде перламутра, металла нет

ВАЖНО: Самый ощутимый недостаток — это то, что после запекания изделия из «Цветика» становятся очень хрупкими.

• Из зарубежных марок самой распространённой считается «FIMO» — она предлагает покупателю большой выбор цветов, которые после запекания практически не меняются, подходит для разнообразных техник
• Бывает следующих видов: мягкий Софт, стандартный Классик и интересный Эффект с добавками, прозрачностью, блёстками и перламутром

• «Premo» — обладает большей схожестью с воском, нежели предыдущий вариант. Из него очень легко лепить. Хорошо подходит для колбасок-заготовок
• «KATO» — с этой маркой придётся немного помучиться, так как она запекается при достаточно высокой температуре. А что до попыток размять глину, то сделать это будет довольно проблематично, если не использовать молоток
• Можно обратить внимание и на польскую продукцию — она крепкая, доступная по цене. Хорошо подходит для применения в скульптурной лепке. Однако если вы планируете делать заготовки-колбаски, такая глина мало пригодна
• «Cernit» — рекомендуется тем, кто хочет лепить кукол и имитировать камни типа мрамора. Желающим привнести в свои изделия нотку прозрачного эта марка подойдёт отлично. Глина схожа с воском, желательно перед лепкой её хорошенько размять

На упаковке полимерной глины Cernit нарисованы куклы — изделия, которые лучше всего из неё получаются

Без чего ещё не может обойтись творческий процесс?

• Без рабочего места , конечно же. Для этого дела лучше всего найти кафель или стекло, так как работать придётся ножом. Можно и плотный лист белой бумаги, но это на крайний случай
• Нож нужен самый острый, и желательно специальный для такого рода работы. Но если такого не найдётся, можно воспользоваться канцелярским. Обратите пристальное внимание на заточенность — смазываться материал в результате не должен. И на цену смотрите, выбирая «золотую середину», так как дешёвые очень часто тупые, а дорогие имеют чересчур толстое лезвие — к ним относятся, к примеру, японские

ВАЖНО: Кухонный не используйте ни в коем случае! Существует риск причинить вред здоровью.

• Скалка тоже незаменима, но только не пластмассовая. Дело в том, что некоторые виды пластмассы быстро портятся под воздействием полимерной глины. Но можно воспользоваться специальным роликом для раскатывания глины или вовсе
• Зубочистки хорошо помогут в проделывании отверстий у бусин, формировании деталей, в сушке бусин — очень удобно нанизывать круглые детальки на такие палочки. В качестве альтернативы зубочисткам служат стеки, но только не из пластмассы
• Пуговицы, подвески и прочая фурнитура сделает поделки уникальными
• Для вырезания деталек за неимением специальных формочек вполне можно взять крышечки или рюмочки
• Наждачные шкурки с эффектом водостойкости хорошо шлифуют и убирают отпечатки пальцев с изделий. А полировать поможет плотный материал вроде фетра, джинса
• Лаки потребуются обязательно. Можно использовать строительные акриловые с основой на воде, но лучше всего подойдут марки Sculpey, Fimo

Основные правила работы с полимерной глиной следующие:

• Самое основное — соблюдение чистоты. Поверхность должна быть чистой, как и руки. Неплохо бы запастись перчатками. И старайтесь, чтобы на месте работы не было ворсинок

ВАЖНО: Влажные салфетки очень помогут при работе. Они не только поддержат в чистоте руки и инструменты, но и позволят сгладить неровности материала.

• Для размягчения глины можно воспользоваться специальным средством, которое называется пластификатор. Рукодельницы со стажем рекомендуют марку Moldmaker. Несколько горошин средства — это вполне достаточно на пачку глины. В качестве альтернативы подойдут крема, вазелин, процедура разогревания
• Бывают и случаи, когда глина так и липнет к рукам , особенно свежая. Тогда можно её смешать с более твёрдой глиной либо оставить на несколько часов на белый лист бумаги. Но если в материал уже попала краска, вряд ли можно что-то предпринять
• Лакировка деталей происходит разными способами. У плоских каждая сторона обрабатывается по очереди. Круглые лучше сперва нанизать на зубочистку, которую, в свою очередь надо воткнуть в пластилин. Можно также макать детали в лак либо наносить его с помощью кисти из синтетики

• Какая бы глина ни была выбрана, её перед использованием обязательно нужно как следует размять — благодаря этому материал становится пластичным, мягким и пригодным для комфортной лепки

ВАЖНО: Не игнорируйте этот шаг, иначе в материале останутся пузырьки воздуха, которые при нагревании глины преобразуются в бугорки.

• Запаситесь специальным запекаемым гелем — к примеру, таким, как FIMO liquid. Иногда нужно приклеить к детали штифт — в этом случае отверстие для него нужно делать чуть больше, учитывая клей
• Хранить колбаски из глины нужно в плёнке или хорошо закрывающемся пакетике. В противном случае они не засохнут, но потеряют пластичность, станут хрупкими. Объясняется это испарением пластификатора. Ещё лучше положить заготовки в холодильник

• На каком же этапе нужно заниматься шлифовкой? После того, как детали запекутся, но перед покрытием лаком. Рекомендуется после шлифовки протереть детали полотенцем из льна — так они становятся словно бархатистыми

ВАЖНО: Не стоит думать, что лак скроет дефекты материала. Как правило, он лишь подчёркивает их. Поэтому стоит уделить время шлифовке.

Как запекать поделки полимерной глины?

О процессе запекания следует поговорить отдельно, но это вовсе не значит, что он какой-то слишком мудрёный и требует особой печи.

Это не керамика — тут достаточно обыкновенной духовки , ведь температура, при которой затвердевают многие виды полимерной глины, равняется всего лишь 110-130 градусам.

• На чём же нужно выпекать поделки? Ни в коем случае не на посуде, которая используется для еды
• Лучше приспособить под творческий порыв специальный лист для выпечки, покрытый, в свою очередь, сложенной гармошкой бумагой
• Многое зависит от того, что именно выпекается. Так, бусины отлично будут себя чувствовать, нанизанными на зубочистку, воткнутую в фольгу. Плоские детальки рекомендуется расположить на стекле либо керамической плитке
• Можно стекло размещать в рукаве для запекания, а потом доставать поделку на улице — это если вас одолевают сомнения по поводу токсичности

Вообще же, чтобы не выделялись токсичные вещества , нужно придерживаться указанных на упаковке глины температур. И даже при этом работать необходимо при вытяжке. После каждой работы печку нужно тщательно мыть.

ВАЖНО: Если появился запах, а сама поделка почернела и даже обуглилась, срочно прекратите выпекание, а помещение хорошенько проветрите.

Если после обработки в плите изделие становится плотным, тонкие детальки в состоянии гнуться, а при последующем сверлении образуется длинная стружка — всё в порядке, вы на верном пути.

Поделки полимерной глины для начинающих пошагово: мастер-класс

Начинающим рукодельницам обязательно в первую очередь нужно освоить мастер-классы по изготовлению колбасок из полимерной глины . Имея такие колбаски, в дальнейшем можно создавать эффектные детали для различных изделий.

Снежинки, цветочки, листики папоротника — всё это можно легко сделать из полимерной глины

Итак, попробуем сделать самые простые колбаски-клубнички , которые под силу даже новичку:

• Итак, понадобится розовая, красная и белая глина. Из белой слепите немного вытянутый треугольничек , а из розовой — пласт толщиной около миллиметра

ВАЖНО: Перед тем, как раскатывать пласт, глину следует хорошенько размять.

• Ещё из белой глины нужно сделать колбаски. Колбаски понадобятся и из красной . Потом их нужно соединить между собой

• Аккуратно оберните соединённые красные и белые колбаски розовым пластом

• Полученную красно-бело-розовую колбаску следует как можно аккуратнее вытягивать в длину. Приблизительно до тех пор, пока она не достигнет длины 12 или 13 сантиметров. При вытягивании изделие ни в коем случае не должно потерять первоначальную форму
• И вот после этого колбаску можно нарезать равными кусочками

• Теперь из разрозненных колбасок формируется клубничка . Формировать её совсем несложно: белая колбаска оборачивается розовым пластом и облепливается колбасками из красной и белой глины по кругу

ВАЖНО: Обклеивайте не всю сердцевину, оставив низ нетронутым, как показано на фотографии.

• Теперь сердцевинка ещё раз оборачивается , но на этот раз пластом из красной полимерной глины

• На этом этапе колбаску нужно растянуть до такого размера, который удобен. Учтите, что для бусин она должна быть толстой и короткой, а для игрушечных кусочков — тонкой и длинной

• И вот заключительный этап — запекание ! Делайте это где-то полчаса, после чего нужно заготовку охладить и нарезать на клубнички
• При правильном изготовлении они должны легко поддаваться резке, напоминая по структуре достаточно плотную резину

Описанный мастер-класс предназначен для упрощённого изготовления колбасок-клубничек. Если же хочется чего-то понатуралистичнее, то можно воспользоваться паста-машиной .

Она позволяет добиться плавных переходов цветов. В качестве аналогии возьмите акриловую скалку, только с ней повозиться придётся подольше.

Фрукты из колбасок из полимерной глины можно использовать в маникюре

Новички также могут потренироваться на пуговицах — делать их очень легко, а вещь получается красивая и полезная. Итак, для самого простого рецепта изготовления понадобятся :

• Собственно, полимерная глина
• Акриловая краска, с помощью которой можно будет производить декорирование
• Наждачка
• Рукав, в котором производят запекания
• Какая-нибудь пуговица винтажного типа

• Итак, для начала нужно просто скатать из полимерной глины шарики . Цвета подбирайте по своему усмотрению. К шарикам приложите пуговицу

• Теперь с помощью толстой иглы сделайте дырочки . Такие заготовки можно сразу запаковывать в рукав и запекать при температуре 110 градусов

ВАЖНО: Лучше противень не использовать, так как его не всегда получится полноценно отмыть, как и духовку. И даже в этом случае оставьте дверцу духовки слегка открытой.

• Наждачкой обрабатываются запечённые пуговки. Можно аккуратно подправить края
• Теперь можно привнести последние штришки, обработав изделия краской либо лаком

А что делать, если такую безделушку хочется сделать, но винтажной пуговицы под рукой нет? Не беда: можно сформировать поделку по-другому , и тоже легко!

• Раскатайте полимерную глину в пласт потоньше. Приложите к пласту кусочек кружева , который наверняка получится найти в любом доме. Но перед прикладыванием обязательно слегка сбрызните глину водой

• Теперь накройте заготовку полиэтиленом — без него вырезание получится неаккуратным

• Формочкой нужно надавить на пласт. Формочка может быть абсолютно любых очертаний

• По получившимся контурам легко можно аккуратно вырезать будущую пуговку

• С помощью зубочистки проделываются дырочки

• Заготовки запекаются, остывают — и вот уже их можно покрывать акриловой краской

ВАЖНО: Остывать вещь должна в духовке.

Легкие поделки из полимерной глины

Лёгкой и полезной поделкой окажется магнит для иголок . Понадобятся:

• Скалка и поверхность для работы
• Формочка
• Полимерная глина
• Акриловая краска, кисточка
• Кружево
• Наждачная бумага
• 2 магнита

Можно приступать к работе:

• Глину нужно как следует размять руками
• Затем её раскатывают
• С помощью формочки для печенья вырезаются желаемые контуры . Края подравниваются
• Теперь на заготовку вдавливается кружево
• Можно запекать поделку в духовке. Впрочем, если полимерная глина приобретена с особенностью самозатвердевания, всё ещё проще — нужно просто дать ей возможность застыть
• Наждачкой производится обработка изделия
• А теперь можно и краску наносит ь так, как захочется. Если появилось желание как-то ещё задекорировать магнитик — самое время это сделать
• На обратную сторону поделки приклеивается магнит. Вот и всё, его вполне можно использовать! Прикладывать полезную поделку нужно на ткань, предварительно закреплённую в пяльцах

ВАЖНО: Не забудьте о втором магнитике, который прикладывается с обратной стороны ткани к прикреплённому на поделку.

Следующая несложная в изготовлении и полезная поделка из полимерной глины — крышка для банки . Крышка будет внешне напоминать плетение из лозы, поэтому любая баночка станет с нею выглядеть хозяйственно и уютно. Нужно запастись такими вещами:

• Любая самая обыкновенная крышка от банки
• Полимерная глина любых оттенков. Но для воссоздания эффекта плетения лучше всего бежевой, красной, жёлтой, зелёной, коричневой и тёмно-синей
• Если есть молды — специальная формочка для создания объёмных фигур — то она будет очень кстати
• Клей ПВА либо жидкая пластика
• Оранжевая и коричневая пастель
• Зелёная, жёлтая, белая, красная акриловая краска
• Лак, тоже акриловый
• Приспособление для раскатывания полимерной глины — акриловая скалка, стеклянная скалка, за неимением — обычная банка
• Желательна специальная машинка для перерабатывания полимерного сырья, называемая экструдером
• Кисточка для нанесения краски. При этом выбирайте кисть потоньше
• Палочка поострее либо зубочистка

• Для начала берётся кусок коричневой глины и раскатывается до состояния пласта . Учтите, что он должен быть не меньше размеров крышечки-исходника
• Крышка-исходник смазывается жидкой пластикой либо клеем ПВА

• Теперь глину стоит положить на крышку. Она при этом должна покрывать всю поверхность крышки, но и не должна мешать ей закрываться. Потребуется тут же сделать надрезы — так выпустятся пузырьки воздуха. В качестве альтернативы можно проколоть глину — тогда воздух выйдет в процессе запекания, иначе глина попросту поднимется
• Самая пора скрутить в колбаску полимерную глину, погрузив её затем в экструдер. Это нужно сделать с коричневой и бежевой глиной. Толщина может быть любой

ВАЖНО: Если экструдера нет, нужно просто аккуратно размять колбаску — так, чтобы оттенки не перемешались. После этого нужно понемногу отрезать от неё кусочки, раскатывая их в тонкие нитки.

• Теперь нужно переплести ниточки . Для начала возьмите пучок из четырёх и положите их горизонтально на крышку. Концы должны выходить за пределы крышки. Потом возьмите ещё четыре нитки и положите их сверху на предыдущие, только перпендикулярно им
• Разложите нитки так, чтобы их концы расходились друг от друга по принципу лучиков
• Возьмите ещё пару нитей из полимерной глины — и расположите их по центру импровизированной паутины. Начинайте плетение по шахматному принципу — продевая ведущие нити то над другими, то под ними. Если вы когда-либо плели венки или корзинки, то должны справиться очень быстро

• Нужно доплести паутинку до краёв крышки. Если нитки заканчиваются — просто приклеиваются к старым новые. После этого плетение аккуратно снимается с крышки, переносится на бумагу
• На крышку наносится ПВА либо жидкая пластика . В первом случае действовать необходимо быстро — до высыхания клея

• Паутина из полимерной глины возвращается вновь на крышку. И теперь нужно завершить это плетение окантовкой . Она создаётся из шести полосочек, переплетённых между собой косичкой

• Теперь можно декорировать крышку по своему вкусу — к примеру, создать из полимерной глины цветы или ягоды, не забыв покрыть их лаком

Любительницам плетений да и просто полезных мелочей наверняка придётся по вкусу миниатюрная шкатулочка для колец . Делать её будем в виде корзинки

Понадобятся:

• Глина
• Проволока , толщина которой составляет приблизительно 0,8-1 миллиметр
• Канцелярский нож
• Ёмкость , которая напоминает корзину. Очень хорошо подходят для этой цели баночки из-под крема

Итак, приступаем к работе:

• Раскатайте полимерную глину до состояния колбаски . Её толщина должна составлять около 1,5-2 миллиметра. Лучше всего использовать экструдер, но не критично, если его не окажется под рукой
• Эту колбаску необходимо нарезать на кусочки по 3 сантиметра в длину

ВАЖНО: Проследите за тем, чтобы количество кусочков было нечётным.

• Саму ёмкость следует перевернуть. После этого можно наклеивать на неё нарезки из полимерной глины

• Аккуратно нужно отрезать лишние части кусочков таким образом, чтобы они были одинаковой длины

• Теперь из глины делается кружок . Его нужно прикрепить на дно ёмкости. Для лучшего эффекта будет хорошо прогладить зубочисткой этот кружок

• Баночка помещается в таком виде в духовку . Температура зависит от типа глины, а вот времени достаточно окажется 5 или 8 минут. После запекания баночка опускается в холодную воду, остывает и освобождается от полимерной глины

• Скатайте колбаску такой длины, которую только получится сделать. Впрочем, можно будет в процессе плетения подсоединять колбаски, что с экструдером делать легче

ВАЖНО: После плетения подправлять корзинку с боков не следует, иначе исчезнет естественный эффект плетения.

• Если хочется придать основе корзинки завершённость, можно сплести косичку из двух частей и наклеить её сверху. А на дно с внутренней стороны можно прилепить кружок из глины — так дно станет более аккуратным

• Осталось изготовить ручку корзинки , для чего и пригодится проволока. Отмерьте нужную длину и изогните дугой

• Заключительный этап — это обматывание каркаса ручки колбаской из полимерной глины. Нужно не забыть оставить по 5 миллиметров с обеих сторон. Далее ручка крепится к основанию, и вся эта композиция отправляется в духовку на 20 минут

Кукла из полимерной глины своими руками

Кукла из полимерной глины станет превосходным подарком ребёнку, да и в интерьер взрослого человека хорошо впишется. Конечно, каждая такая куколка индивидуальна, но всё же общие нюансы изготовления присутствуют.

Рукодельницы со стажем убеждены, что пропорции живого человека для куклы не подходят — голова получается маленькой, а руки чересчур длинными. И самый верный способ рассчитать пропорции — это запомнить, что одно туловище игрушки измеряется семью головами. Ладонь равна ширине лица, а ступня — 1,5 ладоням.

Начинать творчество нужно всегда с головы, скрутив петлю из проволоки . На такую основу затем следует намотать фольгу.

ВАЖНО: Обязательно фольгу наматывайте плотно.

Теперь в игру вступает полимерная глина, которую нужно хорошенько размять, после чего облепить фольгу. Все лишние неровности важно сгладить.

Самое, пожалуй, трудоёмкое — это начать прорисовку черт лица . Нужно выделить не только глаза, нос, рот, но и не забыть про лоб, подбородок. Раскрашивать пока ничего не нужно — просто рельефное обозначение черт. И помните о том, что лицо должно получиться выпуклым.

После этого заготовка помещается в печь . Температура выпекания зависит от рекомендаций производителя глины.

Следующими можно делать руки — из глины формируются цилиндрические кусочки. Их нужно раскатать.

Руки из полимерной глины на начальном этапе — это цилиндрические кусочки

С помощью стека формируются пальчики . Очень важно аккуратно разделить их, не повредив. Далее придайте ручкам естественность, закруглив их очертания и не забыв про складочки.

Теперь можно обработать руки в печи , предварительно насадив их на проволоку.

Изготовление ног начинается, как ни странно, со стоп — они делаются из деталей, одна сторона которых должна получиться толще другой. Стеком обозначаются пальцы, складочки.

К стопам присоединяются куски, которые трансформируются затем в ногу до голени. Ноги запекаются так же, как и другие части тела куклы.

ВАЖНО: Для насаживания ног возьмите самые длинные куски проволоки, ведь они и сформируют основной каркас куклы.

А теперь разрозненные части самое время собрать в общий каркас. Для этого проволока из головы соединяется с кусочками из рук, а ко всему этому прикручивается длинная проволока из ног. Там, где у куколки планируется талия, проволоку следует перекрутить.

Теперь можно запекать куклу.

И вот начинается самое интересное — формирование внешности. Для разрисовки лица рекомендуется использовать акриловые краски и кисти №10. Для глаз понадобится самая тонкая кисточка.

Что касается волос, то можно пустить на благое дело парик, формируя шевелюру частями. Можно сформировать пряди из шёлковых ниток.

А можно воспользоваться шерстью для валяния — из неё получаются просто фантастические кукольные волосы.

Наряд шьётся какой угодно, в зависимости от задумки и имеющихся под рукой материалов.

Кукла из полимерной глины канадского мастера Марты Боерс Ещё одно чудо из полимерной глины от Марты Боерс

Игрушки из глины своими руками

Игрушек из полимерной глины можно вылепить уйму — всё зависит исключительно от вашей фантазии. Давайте попробуем в этом уроке смастерить символ этого года — огненную обезьянку .

• Первым делом тщательно разомните глину и создайте из оранжевого кусочка овал — это будущая голова обезьянки. Немного приплюсните его для лица
• Для тела нужно сделать ещё один овал , только переделанный в виде капли

• Голова и тело скрепляются так , чтобы тело крепилось меньшей стороной капли
• Из полимерной глины бежевого цвета формируется тонкий блин , на котором сверху нужно проделать углубление

ВАЖНО: Тоненькая зубочистка для формирования форм у кусочков полимерной глины как раз подойдёт.

• Бежевый блинчик накладывается на голову . Причём ближе к низу. А углубление должно «смотреть» наверх
• С помощью дотса формируются небольшие ямочки для глаз . По тому же принципу обозначаются ноздри и рот
• Из чёрной полимерной глины скатайте два маленьких кружочка . Они размещаются с лёгким нажимом в глазницах
• Из оранжевой и бежевой глины скатываются 2 шарика . Причём бежевый меньше оранжевого. Из них делаются блинчики. Бежевый накладывается на оранжевый

Уши из полимерной глины

• Полученный шарик разрезается на две части — это уши . Они крепятся по бокам головы с нажимом. Места стыков следует разгладить
• Обезьянке можно придать шаловливости с помощью чёлки — это маленькая оранжевая капелька, приклеенная широкой частью вверх. Нижнюю нужно немного подкрутить
• А теперь формируются ручки-ножки из 4 колбасок в виде капель. Для рук скатайте капли поменьше. Во всех четырёх колбасках сделайте углубления в широких частях

• Из глины бежевого цвета сформируйте 4 капли, и на их широких частях вырежьте пальчики — это ладошки и стопы . Прикрепите их к углублениям рук и ног

• Из оранжевой глины формируется хвост , заострённый с одной стороны, а также подкрученный в виде вопросительного знака — с другой

• Теперь все части тела прикрепляются к туловищу, а игрушка запекается

Скульптуры из глины своими руками

Садовая скульптура — и интересно, и функционально. Вряд ли вы захотите тратить деньги на покупку готовой скульптуры, а вот сделать такую самостоятельно вполне можно попробовать. К примеру, сову, для которой понадобятся:

• Ёмкость для замеса материала приблизительно литров на 5
• Приблизительно 6 стаканов строительного гипса
• 500 грамм полимерной глины , которая сама может затвердеть
• Вода
• Шпажки из дерева или толстая проволока, стеки
• Целлофановый пакет
• Кисти для рисования №1 и №5
• Для оформления совы пригодятся ещё гуашь, стеклянные глаза, матовый лак, лаки для ногтей жёлтого и чёрного цветов

• Итак, начнём с того, что в ведро для замеса материала нужно плотно постелить целлофановый пакет. Отдельно замешивается около 4 стаканов гипса

ВАЖНО: По консистенции тесто должно напоминать творог со сметаной. Но комочков быть не должно.

• После замешивания тесто перекладывается в ведро — оно будет занимать треть ёмкости. Форма, в которой замешивался материал, тем временем быстро отмывается. Ну а в тесто вставляются шпажки так, чтобы они наполовину торчали из гипса. Гипс нужно выровнять и оставить на 2 часа застывать
• После застывания гипс достаётся из ведёрка

• Теперь нужно опять замешать гипс до такого же состояния , что и в прошлый раз. Он выкладывается на шпажки. Нужно сформировать очертания совы. Ёмкость тут же отмывается, а заготовка затвердевает в течение суток

• И вот начинается творчество: отламывая кусочки полимерной глины, прилепляйте их понемногу к гипсовой основе

ВАЖНО: После отламывания кусочка оставшуюся часть полимерной глины сразу закутывайте в целлофан, иначе она затвердеет.

• Затем прорисовываются пёрышки — желательно это делать с помощью пушера. Вставляются стеклянные глаза

• Формируются из полимерной глины спинка и крылышки
• Чёрным и жёлтым лаками для ногтей раскрашиваются глаза . Преимущество такого лака в том, что он прозрачен, а потому сохранит блеск стекла

• А вот сейчас можно приниматься за хвостик . Причём для достоверности он должен формироваться ярусами и обрабатываться пушером
• Прорисовываются крылья

• Если осталась лишняя глина, можно слепить дополнительные украшения в виде божьей коровки, к примеру. Сова просушивается и разрисовывается гуашью. Сверху покрывается матовым лаком

Чашка из полимерной глины

Полностью изготавливать чашку из полимерной глины крайне нежелательно, так как при хранении и сервировке пищи в ней могут быть неприятные для здоровья последствия. А вот декорировать чашку вполне можно. Для этого понадобятся:

• Полимерная глина
• Зубочистки, стеки
• Канцелярский нож или хорошее лезвие
• Пастель той расцветки, которая вам необходима для декора
• Вода комнатной температуры

Приступаем:

• Итак, в первую очередь нужно поработать над эскизом , ведь в процессе будет довольно сложно декорировать наугад
• Теперь, опираясь на эскиз, можно начинать крепить полимерную глину, воссоздавая те или иные детали. Помогайте себе зубочистками или стеками
• Как только очертания из глины сформированы, можно подключать пастель — она подчёркивает 3D эффект декора
• Теперь обжигайте чашку при температуре 120 градусов
• И после этой процедуры детальки из полимерной глины нужно аккуратно открепить от чашки. Лучше всего помогать себе канцелярским ножом
• Чашку промойте тёплой водой. Высушите её, обезжирьте
• Каждую из деталек декора смажьте тщательным образом клеем, и прикрепите их к чашке . Выходящий за пределы декора клей уберите с помощью зубочистки

ВАЖНО: Самое главное в данном деле — неторопливость. В противном случае хрупкие элементы сломаются.

• Подождите 12 часов — за это время работа должна высохнуть. Но чтобы точно убедиться в этом, по истечении 12 часов промойте изделие под проточной водой с мылом. Высушите чашку — и её можно использовать после 12 часов

Ваза из полимерной глины

Итак, первый способ декорирования какой-нибудь самой простой вазы:

• Вырежьте лепестки, веточки, листочки
• Прилепите всё это великолепие на вазу
• Прорисуйте фон, окрасьте детали декора
• Вазу теперь нужно поместить в печь минут на 20. Температуру установите в 120 градусов
• Дайте вазе остыть, покройте её лаком

Предлагаем ещё один вариант оформления вазы из стекла:

• Используйте в этом случае штампы, стеки, красящий пигмент в консистенции порошка. Высыпьте такой порошок на пласт из полимерной глины, и растирайте его пальцами — так получится добиться плавных переходов оттенков. Можно предварительно штампами обозначить узоры
• Теперь вырежьте фигурки из пласта. Можно использовать ножницы, а можно и канцелярский нож. Пусть фигурки будут разных размеров — в дизайне это смотрится просто отлично
• Фигурки нужно запечь, ориентируясь на указания с упаковки глины
• Раскатайте ещё один пласт полимерной глины — на него и будут крепиться фигурки

ВАЖНО: Пласт-основа должен равняться по размерам стеклянной вазе. А по толщине он должен быть плотнее, чем тот пласт, из которого вырезались детали декора.

• С помощью клея прикрепите пласт-основу на вазу. Детальки вдавите в этот пласт, помогая себе в этой работе клеем
• Нанесите на всю поверхность лак с перламутром. Работать рекомендуется большой кисточкой
• Теперь поставьте вазу на 5 минут в духовку . Температура — 265 градусов
• Так мы обработали только одну сторону. Повторите данный алгоритм для других , не забывая после каждого запекания дать вазе остыть

Цветы из глины своими руками

Из полимерной глины получаются великолепные цветы для декора. К примеру, нежные цветки сакуры:

• Первым делом сделайте из розовой и белой полимерной глины колбаску. Переходы цветов должны получиться плавными, для чего можно воспользоваться паста-машиной. Но глины понадобится немного, поэтому можно попробовать оформить её вручную
• Как только колбаска скатается, нарежьте её кусочками в миллиметр или 1,5 миллиметра толщиной Затем капельку из полимерной глины выгните
  
  А теперь прищепните деталь из полимерной глины с одного конца — получится лепесток
  • Можно приступить к собиранию цветка. Соедините все лепестки — у сакуры их должно быть от 7 до 11 штук. Лучше помочь себе зубочисткой

  ВАЖНО: Вне зависимости от того, будете вы помогать себе зубочисткой при формировании лепестков или нет, запекать цветок нужно на зубочистке.

  
  
  
  
  
  • Теперь сделайте бутон сакуры , принцип создания которого, к слову, одинаков для любых цветов. Итак, возьмите тонкую проволоку толщиной не более 0,3 миллиметра, а длиной в 15 сантиметров
  • Сформируйте на одном конце проволоки петлю, соедините петлю с кусочком полимерной глины. Из кусочка заранее стоит скатать каплю
  
  
  
  • Создайте ещё 3 лепестка , наклейте их на каплю
  
  
  Наклейте лепестки на каплю из полимерной глины
  
  
  • Для большей естественности лучше заняться созданием чашелистика . У сакуры, а также у розы, вишни, чашелистики насчитывают 5 лепестков
  Вот такой получится цветок сакуры из полимерной глины

  Тандыр из глины своими руками

  Тандыр — это великолепная находка для жителей частных домов или обладателей дач! Такая печка, технология которой насчитывает века, и мясо прожаривает равномерно, и хлеб делает ароматным.

  ВАЖНО: Следует заметить, что настоящий тандыр делают исключительно из глины — только благодаря ей печь будет обладать теплоизоляционными свойствами. Действительно впечатляет то, что она сохраняет температуру, пригодную для приготовления пищи, около 3 или 4 часов.

  Каково же устройство этой печи? Она является глиняным сосудом, сужающимся кверху — туда и помещается еда. А тяга обеспечивается благодаря поддувалу внизу. Низ обкладывается кирпичом, а между ним и глиной размещаются глина, соль или песок для сохранения тепла.

  Кроме всего перечисленного придётся запастись овечьей шерстью или верблюжьей — это позволит печи не трескаться при установлении высоких температур.

  
  
  
  • Итак, первым делом необходимо смешать глину с шерстью. Предварительно шерсть нарежьте волокнами по 10-15 миллиметров

  ВАЖНО: Смесь по консистенции должна напоминать густую сметану, иметь вязкость.

  • Такую смесь нужно оставить до достижения ею пригодного состояния не меньше, чем на неделю. Но за это время помешивайте заготовку, иначе она может высохнуть неравномерно. И следите за тем, чтобы сверху не накапливалась вода — в противном случае тандыр покроется трещинами
  • Если заготовка похожа по окончании недели на плотный пластилин — вы всё сделали верно! Из такого пластилина слепите продолговатые листы, толщина которых должна быть не меньше 5 сантиметров. Вот из них и формируется тандыр высотой 1,5 метра, диаметром широкой части — метр, и диаметром горловины — 0,5 метра

  ВАЖНО: Обязательно оставьте снизу сбоку отверстие — оно необходимо для поддува.

  
  
  
  • Оставьте эту заготовку на месяц для полного засыхания
  • Теперь можно обложить заготовку кирпичами. В качестве раствора используется всё та же глина. Можно заменить её смесью из глины, пластификатора и кварцевого песка
  • Изнутри же печь смазывается хлопковым маслом
  • И вот теперь — обжиг печи до тех пор, пока она не станет напоминать керамику. Температура поднимается медленно, поэтому не беспокойтесь, если обжигание займёт сутки

  Украшения из полимерной глины

  Из полимерной глины получаются превосходные украшения — браслеты, ожерелья, кольца. Но о них пойдёт речь уже в .

  Как вы уже видите, полимерная глина — это просто находка для творческих людей. Из неё можно делать массу превосходных вещей, которые привнесут в вашу жизнь позитив, уют и пользу.

  Вряд ли можно удержаться от приобретения такой вещи, а уж если вы начнёте интересоваться процессом работы с полимерной глиной, то вряд ли устоите от того, чтобы что-нибудь попробовать смастерить самостоятельно.

  Видео: Волшебные пионы из полимерной глины

  Видео: Зайчик полимерная глина

  Видео: Нереальный скульптинг из полимерной глины

КЕРАМИКА

Глина — один из самых распространенных природных материалов, освоенных человеком еще в глубокой древности. Высокая пластичность материала позволяла изготавливать из него множество необходимых в быту предметов — главным образом посуду, украшения и всевозможные культовые фигурки.

Самые ранние изделия были хрупкими, боялись влаги, и в глиняных сосудах можно было хранить лишь сухие продукты. Но, разгребая золу угасшего костра, человек не раз замечал, что глинистая почва в том месте, где горел костер, становится твердой как камень. Эти наблюдения, видимо, и навели человека на мысль обжигать для прочности глиняные изделия.
Вещи из обожженной глины принято называть керамикой.

Широкое распространение керамика получила в Египте, Ассирии, Вавилоне и Греции. Многие музеи мира украшают знаменитые греческие вазы-амфоры, расписанные традиционными орнаментами и сценками из древнегреческой мифологии. Высокохудожественной керамикой слави-лась и Древняя Русь. Из мастерских русских керамистов выходили терракотовые и поливные изразцы, посуда, игрушки. Известные, совре-менные керамические промыслы нашей страны — гжельский, скопин-ский, балхарский, оятский и многие другие — продолжают традиции ста-рых мастеров. На международных выставках их изделия неоднократно отмечали медалями и дипломами.

Современное керамическое производство имеет сложное техническое оборудование, применяет более совершенную технологию и новые мате-риалы. Но создавать керамические изделия можно и в школьном кружке, используя вполне доступные ма-териалы и оборудование, приме-няя сравнительно несложную тех-нологию.
Основа любого керамического изделия — глина. По цвету она делится на два основных вида: красножгущуюся, которая после обжига становится красной, и бе-ложгущуюся, которая после обжи-га становится белой. Чтобы определить, с какой глиной вы имеете дело, нужно сделать пробу: обжечь небольшой кусок глины. Даже некоторые черные глины после обжига становятся белыми.

Заготовленную глину промойте и удалите из нее различные примеси. Для этого положите глину в ведро или таз, залейте водой и тщательно размешайте до получения однородной массы. Через несколько часов камни и песок осядут на дно, а всевозможные легкие примеси всплывут. Переложите глину в широкую посуду, дайте подсохнуть, потом тщательно перемните. Готовая для работы глина должна напоминать тесто и легко отставать от руки. Глины, содержащие значительное количество песка, называют тощими. Тощие глины пригодны для изготовления более круп-ных вещей с обобщенными формами. Мелкие изделия с тонкой прора-боткой деталей лепят из жирной глины, не содержащей песка.

Чтобы придать глине некоторые дополнительные качества, в нее вво-дят всевозможные примеси. Керамика станет более легкой и прочной, если в нее ввести немного опилок. Народные мастера Таджикистана вместо опилок добавляют в глину пух камыша-рогоза или тополя. До-бавление в глину окиси железа или шамота значительно ускоряет обжиг. Шамот приготовляют из толченых черепков или красного кирпича. Тол-ченый кирпич просеивают, удаляют керамическую пыль, добиваясь крош-ки, не превышающей размера просяного семени. Шамота в глине должно быть не больше одной пятой части общей массы, иначе качество керамики ухудшится.

Для лепки нужно заготовить специальные скульптурные инструмен-ты — стеки. Стеки вырезают из твердой древесины самшита, груши, яблони, бука или березы. Для влагоустойчивости стеки протирают льня-ным или любым другим растительным маслом. На первый случай лучше всего сделать три стека. Рабочую часть одного из них делают из стальной проволоки, укрепив ее, как показано на рисунке. Этим стеком удобно срезать лишнюю глину.

Но основными инструментами при лепке всегда оставались пальцы. Следы пальцев вносят рукотворность в керамическое изделие, придают особую мягкость формам. Поэтому не увлекайтесь работой стеками и помните, что основное их назначение — проработка мелких деталей и уда-ление лишней глины.
Для начала попробуйте изготовить несложный сосуд. В глубокой древности простейшие сосуды просто выскребали из целого куска глины или же лепили их вручную. В Средней Азии в некоторых селениях до сих пор сохранился ручной способ лепки сосудов. Чтобы изготовить сосуд вручную, вначале вылепите его дно в виде круглой пластины. За-тем раскатайте небольшие куски глины в жгутики одинаковой толщины. Жгутики, начиная со дна, наращивайте виток за витком, делая диаметр каждого витка больше или меньше, в зависимости от требуемой конфи-гурации сосуда. При наращивании жгутиков одновременно затирайте щели между ними и выглаживайте поверхность сосуда.

Для изготовления сосудов более сложной формы применяют гончар-ный круг.
История гончарного ремесла знает два основных типа гончарных кру-гов — ручной и ножной. И тот и другой работают благодаря инерции вращения.

Наиболее древний круг — ручной. Первое упоминание о нем относится к концу четвертого тысячелетия до новой эры. Рабочий диск у него го-раздо массивней, чем у ножного, так как он одновременно служит й маховиком. Гончар левой рукой раскручивал круг, а чтобы поддержи-вать во время работы равномерное вращение, постоянно подкручивал его. Правой рукой мастер формовал сосуд, накладывая спиралью заранее заготов-ленные глиняные жгуты. На таком круге трудно лепить одному сосуды сложной фор-мы, поэтому в древнем Егип-те и Греции при формовке сложных сосудов мастер по-ручал вращать гончарный круг своему подмастерью. Последовательность лепки сосуда из жгутиков.

Ножной гончарный круг появился гораздо позже и быстро вытеснил ручной круг. Теперь у мастера освободились обе руки для формовки сосудов. Повышенная мощность станка позволяет изготовлять крупные и сложные сосуды, к тому же из целого куска глины.
Ножной круг состоит из деревянной станины, вертикальной металли-ческой оси и двух деревянных дисков. В верхней части оси укреплен небольшой диск, на котором мастер формует изделие, а в нижней — маховик в виде большого деревянного круга. Нижним концом ось упи-рается" в упорный подшипник. Гончар вращает маховик правой ногой, периодически подталкивая его, не давая угаснуть равномерному враща-тельному движению.

Теперь многие гончары работают на электрическом гончарном круге. Изготовить такой круг можно своими силами, используя вместо станины старый стол или столярный верстак. Устройство круга показано на рисун-ке. Электродвигатели могут быть самыми различными, но лучше взять двигатель от швейной машины — он снабжен педалью для регулирования скорости вращения. Такие двигатели продаются в магазинах запчастей для швейных машин и стоят вместе с педалью около восьми рублей.
Диаметр рабочего круга — 25—30 см. Круг выточите из бронзы, алю-миния или пластмассы. Можно изготовить круг из многослойной фанеры, доски или древесностружечной плиты, но тогда придется для придания влагоустойчивости пропитать его несколько раз горячей олифой.

1— ручной, 2 — ножной и 3 — электрический гончарные круги.

Соотношение диаметров шкива электромотора и шкива круга рас-считайте так, чтобы круг вращался со скоростью 300—350 оборотов в минуту. Учтите, что вращение должно происходить против часовой стрелки.
Чтобы научиться работать на гончарном круге, нужно запастись тер-пением. Только после хорошей тренировки вы сможете изготовлять про-стейшие сосуды сравнительно небольших размеров.
Перед началом работы на круге приготовьте банку с водой для об-рызгивания глины и смачивания рук. Понадобятся еще губка для удале-ния со дна сосуда лишней воды, кронциркуль и проволока, к концам которой прикреплены деревянные ручки. Все эти приспособления пока-заны на рисунке.

Глину нужно положить на круг строго по центру — гончары называ-ют эту операцию центрированием. Придав куску глины руками форму, близкую шару, несильным, но резким движением бросьте его как можно точнее на середину круга. Кусок глины должен хорошо прилипнуть к кругу. Чтобы облегчить центрирование, можно нанести на круг кон-центрические окружности.
Закрепив глиняную массу, включите мотор и, смочив руки водой, окончательно отцентрируйте глиняный шар, чтобы при вращении круга он казался неподвижным. Затем глину необходимо тщательно промять на вращающемся круге. Для этого ее то вытягивайте в высокий конус, то снова придавайте первоначальную сферическую форму. Эту операцию повторите несколько раз. Из промятой глины удалятся воздушные пу-зырьки, и она станет плотной и однородной.

Промежуточная форма при изготовлении большинства сосудов — ци-линдр, поэтому прежде всего научитесь лепить именно его. В середине глиняной массы плавно нажмите большими пальцами и сделайте цилин-дрическое углубление. Постепенно расширяйте его, доведя диаметр до требуемых размеров. Остальными пальцами формуйте внешнюю стенку цилиндра. Затем вытяните цилиндр. Крупные цилиндры вытягивают двумя руками, из которых одна находится внутри цилиндра, другая на внешней стороне боковой поверхности.

Руки, между которыми должна находиться стенка цилиндра, перемещайте от дна вверх, добиваясь по-лучения тонкой стенки постепенным сближением рук. Руки обращены ладонями к поверхностям цилиндра. Этот прием повторяйте до тех пор, пока не добьетесь нужной высоты цилиндра. Если вы делаете маленький цилиндр, можно работать одной рукой, постепенно сближая большой палец, скользящий по внутренней поверхности, с другими пальцами, скользящими по внешней поверхности. Чтобы руки хорошо скользили и не рвали глину, смачивайте их водой.

Из готового цилиндра формуйте задуманный вами сосуд. Вначале лепите основание. Затем, мягко надавливая пальцами на стенки цилин-дра с внутренней стороны, постепенно расширяйте его. Рука внутри цилиндра и рука на внешней поверхности должны двигаться синхронно. В результате вы получите тулово кувшина. Точно так же, только теперь уже надавливая с внешней стороны, формуйте плечо и шейку. Завершай-те изготовление кувшина лепкой венчика. Воду, скапливающуюся в со-суде, убирайте губкой, которую на проволочном крючке опускайте на дно.

При выполнении нескольких одинаковых сосудов и при копирова-нии пользуйтесь различными шаблонами из дерева или пластмассы.
Готовый сосуд срежьте с остановленного круга проволокой с ручками.
Теперь изделие нужно декорировать. Существует множество способов отделки керамики. Один из древних способов — лощение — очень прост. Поверхность подсохшего изделия натирают любым гладким предметом, уплотняя верхний слой глины до появления блеска. После обжига блеск становится сильнее. Лощеную посуду можно смело использовать в хо-зяйстве, так как она достаточно влагоустойчива.
На Руси лощеную посуду с декоративной целью дополнительно под-вергали чернению.

1 — проволока с ручками, 2 — шаблоны, 3 — губка, 4 — крон-циркуль, 5 — элементы глиняного сосуда.

Для этого в конце обжига в печь бросали какое-нибудь дымящее топливо, например вар. Впитывая дым, сосуды ста-новились черными, сохраняя блеск. Есть еще один способ чернения по-суды. Раскаленную керамику бросают в опилки или в рубленую солому. Остывая, она приобретает черный цвет.

Широко применяют в керамике способ декорирования жидкими гли-нами — ангобами. Если украшаемое изделие изготовлено из красножгу-щейся глины, то ангобы приготавливают из беложгущейся глины. Глину разводят до густоты сметаны и наносят на изделие кистью или резино-вой грушей. Добавляя в глину окислы металлов, можно получить раз-ноцветные ангобы. Сернокислый кобальт дает синий цвет, перекись мар-ганца — коричневый, окись хрома — зеленый, окись никеля — желтый, окись железа — красный, смесь окисей хрома, марганца и кобальта — черный.

Окрашивать керамику можно непосредственно окислами металлов без добавления жидкой глины. Управление в керамике различными от-тенками цвета — сложная задача, и только многочисленными пробами можно ее решить. Сделайте из керамической облицовочной плитки свое-образную палитру. Нанесите на нее мазки разных ангобов, запишите, в каких пропорциях и какие окислы вы добавляли, затем обожгите в печи. Таких плиток можно сделать несколько. Они будут необходимым спра-вочным материалом при подборе нужных цветов.

Яркий декоративный эффект дает техника сграффито. Слегка под-сохшее глиняное изделие полностью или частично покрывают слоем ангоба. После того как ангоб загустеет, но не потеряет пластичности, стеком выскабливают нужный рисунок, обнажая нижний, более темный слой глины.
До сих пор археологи находят в поселениях древнего человека от-дельные черепки и даже целые сосуды, украшенные так называемым текстильорнаментом — отпечатками грубых тканей и сетей.

Штампованный орнамент можно попробовать выполнить с помощью деревянных штампиков, предварительно вырезав на дереве различные элементы узора.
Обжигать глину удобно в муфельной печи, которая продается в учкол-лекторах и есть почти в каждой школе. В печь загружают изделия, предварительно просушенные в течение пяти-шести дней при комнат-ной температуре. В печи под действием высокой температуры глина теряет связанную с ней воду и становится влагоустойчивой и прочной. Обжигают глину примерно около трех часов. Обожженную, но не покры-тую глазурью глину называют терракотой. По окончании обжига печь выключают, и изделия остывают прямо в печи.

Покрытую глазурью керамику называют майоликой. Глазурь, или полива, тонким стекловидным слоем покрывает керамическое изделие, делая краски и ангобы яркими и сочными, полностью предохраняя их от влаги. Известен народный способ приготовления глазури. Разогревают на огне бутылочное стекло и бросают его в холодную воду. Стекло по-крывается мельчайшими трещинами и легко рассыпается. В ступке стекло перетирают в порошок, разводят его водой и добавляют клейстер. Изделия поливают этим составом и дают просохнуть, после чего снова загружают в печь, где выдерживают около трех часов.

В некоторых случаях глазурь на керамических изделиях можно имитировать. Всевозможные украшения, мелкую декоративную скульп-туру и настенные плиты вполне допустимо покрывать вместо трудоем-кой глазури различными лаками. Внешне они почти не отличаются от глазури, но намного упрощают работу, не снижая художественных до-стоинств керамики. Подтверждение тому абашевские игрушки, с большим вкусом расписанные масляной эмалью, знаменитые болгарские черно-лаковые сосуды.

11194 0

Был в истории нашей страны период, когда сделать какую либо вещь своими руками, заставляла суровая действительность, а именно отсутствие необходимого изделия в торговой сети, и единственной возможностью стать обладателем того или иного предмета, это было изготовить его из чего либо в домашних условиях.

Основным компонентом для керамической плитки является глина

Сейчас же современная промышленность и торговля обеспечивает потребителей любой номенклатурой товара, в том числе и удовлетворяет запросы покупателей на рынке отделочных материалов. Керамическая плитка представлена во всех мыслимых и не мыслимых видах, размерах и расцветках.

Казалось бы что проще: приходи, выбирай, покупай, укладывай, но этот вариант устраивает не всех, в наш стремительный век стандартизации и типовых решений, хочется выделить свою индивидуальность хотя бы в отделке того или иного помещения. И отсюда возникает вопрос, а можно ли сделать керамическую плитку в домашних условиях своими руками, реализуя собственные задумки, оформления внутреннего пространства ванной или кухни. Томить не будем. Отвечаем. Да можно, но при соблюдении некоторых несложных условий, о которых ниже.

Что нужно для организации производства керамики

В первую очередь, необходимо обладать большим желанием, терпением и уверенностью в положительном результате, а также иметь в наличии необходимые материалы, инструменты, приспособления и оборудование. Возможно, не всё у вас получится сразу, но потраченные усилия в конечном итоге дадут возможность гордиться гордится собой, демонстрируя друзьям и знакомым такое, довольно технологичное изделие, как керамическая плитка, выполненная из глины своими руками.

Глиняная керамическая плитка ручной работы

Выбор сырья

Из чего делают любую керамику, наверно знают все, основным компонентом является глина. А вот о том, какие существуют виды глины, их свойства и возможность использования для изготовления керамической плитки своими руками. По составу, свойствам и области применения глины делятся на четыре группы:

1. Грубокерамические. Содержат большое количество примесей в виде гальки и песка, а также гипсовых и известковых включений. Используется для изготовления кирпича, черепицы, посуды и керамзита.
2. Огнеупорные и тугоплавкие. Имеют высокое содержание глинозёма, обладают хорошей пластичностью и высокой степенью огнеупорности. Применяются при изготовлении огнеупорного кирпича и различной керамики.
3. Каолиновые. Малопластичные глины, используются в бумажном и резиновом производстве и как добавка для изготовления фаянсовых изделий.
4. Монтмориллонитовые. Главной особенностью является их высокая пластичность, применяется как бурильный раствор, в металлургии и пищевой промышленности.

Пластичность это способность глины приобретать любую форму, и сохранять её по мере высыхания.

Также глины делят на «жирные» и «тощие». Первые являются пластичными и изделиям из них можно придать любую форму, но чтобы сделать керамику своими руками в домашних условиях, необходимо провести подготовку глины, для чего исходный материал разбавляется до необходимого состава песком, шамотом или молотой пемзой.

Не следует брать слишком «жирную» глину, лучше среднепластичную

Выбор инструментов и материалов

Решив сделать кафельную, или обычную керамическую плитку своими руками вам понадобится:

• сырьё: глина, наполнитель для разбавления, в случае если глина жирная, вода;
• форма для производства будущей плитки;
• клише для образования оттиска рисунка или барельефа на лицевой стороне изделия;
• лопатка, совок, мастерок;
• сетка для армирования изделия.

Этапы изготовления керамики

Технология производства керамической плитки своими руками состоит из следующих этапов:

• Берётся глина средней пластичности, засыпается в ёмкость и заливается водой. После нескольких дней замачивания, глина перемешивается и разминается. Затем через мелкое сито, материал перетирается в другую ёмкость и после чего масса распределяется на старые газеты или тряпку слоем в 10-15 мм. По достижению глиной нужной густоты, её перемешивают и убирают в полиэтиленовый пакет.
• Подготовленный таким образом материал укладывается в формы и уплотняется, сделать это нужно так, чтобы уровень формовочной массы совпадал с краями формы, для чего излишки материала срезаются ножом или резаком.

Наиболее качественные формы делают из полиуретана, изделия получаются достаточно ровные с одинаковыми параметрами.

• Далее технология изготовления керамической плитки своими руками, переходит в этап предварительной просушки. Длится он до приобретения массой более светлого оттенка и зависит этот период от температуры окружающей среды и влажности. В результате получается плитка–сырец. Если что-то у вас пошло не так, то на этой стадии можно ещё исправить ситуацию, для чего испорченный полуфабрикат замачивается водой, и процедуру формовки начинают сначала.
• Процесс обжига плитки сырца наиболее технологичный этап, ведь полуфабрикат нужно подвергнуть воздействию высокой температуры порядка 1000-1200 градусов, для чего потребуется специальное оборудование. Чтобы сделать керамическую плитку своими руками можно ограничиться температурой и в 850-900 градусов, которая достигается в электрической муфельной печи. Технология производства допускает это, при условии наличия в составе глиняной массы пемзы, которая спекается при указанной температуре. Такой первичный обжиг называется бисквитным за некоторое сходство в полученной мелкопористой структуре заготовки, после выпаривания из неё воды. Керамическая заготовка при этом уже приобрела необходимую твёрдость и прочность. Называется такое изделие терракотой.

Этапы технологии: изготовление сырца, обжиг керамики и нанесение декоративного слоя

• Если же вы хотите сделать своими руками майолику, то есть обожжённую керамику, с лицевой стороны, покрытой глазурью, а проще говоря, кафельную плитку, то технология производства на этом не заканчивается. Необходимо сделать ещё один обжиг, но уже с глазурью, для чего приготавливается многокомпонентная смесь, основными составляющими которой являются стекло, каолин и триполефосфат в виде порошка. Все компоненты перемешиваются и разводятся водой. Полученная смесь, кистью или методом обливания заготовки, распределяется по изделию, и делают второй обжиг.

Особое внимание нужно уделить контролю за температурой процесса, она не должна выше температуры первичного обжига. В противном случае глазурованная поверхность может быть испорчена или же произойдёт спекание терракотовой заготовки.

Такая технология изготовления кафельной плитки позволяет создавать уникальные композиции на глянцевой поверхности изделия, для чего используют разные составы глазури. В случае, когда выполнение глазури с обжигом вам не подходит по каким либо причинам, то сделать своими руками привлекательную, гладкую и блестящую поверхность, можно обработав заготовку эмалью или лаком.

И так если статья дочитана до конца, и трудности производства из глины керамической плитки своими руками, отражённые в этом пособии, вас не испугали, то честь вам и хвала. Ведь зная из чего и как изготовить столь уникальный отделочный материал, оригинальность и индивидуальность облицовки, а также восторги ваших друзей и знакомых, вам обеспечены.

← Вернуться