Рисунки для нанесения на ножи. Травление на ноже для ленивых

visibility 233 просмотра

Перенести красивый и авторский рисунок на лезвие ножа можно в домашних условиях, но очень важно соблюдать технику безопасности и принцип нанесения рисунка. Если пропустить данные пункты, в лучшем случае, у вас рисунок не выйдет или вы испортите нож, в худшем – получите ожоги. Итак, все тонкости и подробности того, как сделать рисунки на металле травлением, далее.

Материалы

Для работы вам будут нужны:

• • нож с разборной рукояткой;

• • хлорид железа;

• • дистиллированная вода;

• • пластиковый контейнер;

• • лак, виниловая наклейка или изолента;

• • ацетон;

• • ватные диски;

• • пластиковый пинцет или зубная нить;

• • резиновые перчатки;

• мелкозернистая наждачная бумага.

Шаг 1 . Полностью разберите нож, оставив для дальнейшей работы только лезвие. Оставив рукоятку, вы рискуете испортить ее во время работы.

Шаг 2 . Обработайте лезвие ножа ацетоном. Для этого смочите в нем ватный диск. Протирайте поверхность аккуратно, чтобы пальцами не касаться металла. Это важно. Если на лезвии останутся естественные жировые отпечатки от соприкосновения с кожей, рисунок будет испорчен.

Шаг 3 . На лезвии ножа создайте шаблон рисунка. Те части, которые должны остаться нетронутыми, заклейте виниловой наклейкой, изолентой или закрасьте качественным лаком для ногтей. Нанесите защитное покрытие и на места соединения частей лезвия, если это складной карманный нож. Химический раствор, попав на данную часть, безнадежно испортит изделие и вам останется лишь выбросить его.

Шаг 4 . Наденьте резиновые перчатки. В пластиковой емкости смешайте дистиллированную воду и хлорид железа в равных пропорциях. Разводите раствор для травления в хорошо проветриваемом помещении. Он едкий, как и пары, которые будут выделяться при реакции взаимодействия состава с металлом.

Шаг 5 . Используя зубную нить или пластиковый пинцет, опустите подготовленное лезвие в емкость с раствором. Рекомендуем делать это со следующей периодичностью:

• • 20 секунд – металл в растворе;

• • 10 секунд – дать раствору стечь с лезвия;

• • 10 секунд – ополоснуть под проточной водой;

• 10 секунд – дать стечь воде.

Такая периодичность позволит вам регулировать интенсивность получаемого рисунка. Во время процесса травления не касайтесь детали голыми руками, получите ожог.

Шаг 6 . Если вам нужно протравить лишь одну сторону ножа или перенести маленький по размерам рисунок, сделайте по-другому. Смешав раствор, смочите в нем ватный диск и приложите к нужному участку ножа. Удерживайте спонж в течение 10 – 30 секунд. Когда металл вступит в реакцию с хлоридом железа, диск начнет окрашиваться в темный цвет. После этого также промойте лезвие проточной водой и при необходимости повторите процедуру.

Художественное электрохимическое травление металла - один из способов нанесения узора на изделия из металла (амулеты, ножи, клинки и т.д.), по сравнению с гравировкой он менее кропотлив и занимает меньше времени. В этой статье, Вы узнаете, как своими руками украсить лезвие ножа .

Шаг 1

Начнем с создания эскиза, который будем переносить на лезвие ножа. Тему эскиза можете выбрать любую - посмотреть какие есть на других клинка, придумать свою, перенести какой-нибудь рисунок и т.д. - все зависит от Вашей фантазии и воображения.

После того, как выбрали узор, нужно перенести его на лезвие. Для этого поместим лезвие ножа в сканер, отсканируем и откроем сканированное изображение в графическом редакторе, обрисуем контуры клинка; наложим выбранный узор, изображение и отредактируем его. Получившийся эскиз следует продублировать в зеркальном отражении и распечатываем.

Шаг 2

Возьмем лезвие ножа и покроем его лаком, лак можно разбавить нитрорастворителем, так лак быстрее высохнет и нанесем на лезвие с помощью аэрографа или кисточки. Используем лак, т.к. он в течение суток сохраняет пластичность и не крошится.

Вырезаем эскиз, чтобы было проще подогнать к клинку, "зачерняем" обратную сторону карандашом и крепим к лезвию с помощью малярного скотча.

Шаг 3

Процарапаем узор на поверхности лака с помощью скрабберов с различной заточкой. Важно: не повредите лезвие скраббером, а то на нем будут царапины.

Шаг 4

В качестве источника питания, можно использовать переменным трансформатором, например, от игрушечной железной дороги (предельный вольтаж - 12В).Термоусадочный кембрик служит изоляцией. Фланель: медная/латунная пластина-приблизительно 100/7мм.

Травление металла начинаем с того, что кладем ткань на пластинку и все это замачиваем в соляном растворе. После этого начинаем травить - быстрым касанием, не следует долго держать, т.к. лак может перегреться. Когда у рисунка будет законченный вид, выключите агрегат и протрем лезвие растворителем.

Данный метод травления металла хорош тем, что проще контролировать процесс, в отличие от травления в сосуде целиком, достаточно пройтись по рисунку несколько раз.

Делюсь личным опытом в этом несложном как оказалось деле.
Т.к. занимаюсь радиолюбительством, то частенько делаю печатные платы техникой ЛУТ (Лазерно-утюжная технология). Недавно мне был задан вопрос товарищем байкером: можно ли травить сталь чтобы делать разные фуськи и как именно это делать. Порыв инет я убедился в том что раствор хлорного железа в воде жрет не только медь на текстолите но и практически любое железо. В чем я смог убедиться когда оно мне пролилось на балконный лист оцинковки и уже на следующий день я наблюдал там приличные дыры… Короче я подумал а пуркуа бы и не па…
Итак нам надо:
Хлорное железо 200г (70руб)
Вода 0,5 литра (из под крана)
Принтер ЛАЗЕРНЫЙ черно-белый.
Лист бумаги с текстом и наименьшим количеством картинок из журнала «Популярная механика» или «Железо». Из журналов «Лиза» и прочих бумагу принтер жует почему-то…
Утюг.
Комп с вордом или любым графическим редактором кому что нра. Я делал в ворде, там рисунок проще всего растянуть как угодно.
Образец рисунка - взял на сайтах татуировок.
Технология.
Выбираем рисунок растягиваем как нравится.
Берем нож или железку, зачищаем шкуркой нулевкой.
Печатаем рисунок на участок с текстом подготовленного листа.
Прикладываем на нож и гладим горячим утюгом пока не пристанет и тонер слегка не проступит через бумагу.
Если надо то делаем то же и на второй стороне ножа.
Суем нож под воду (в тазик или ковш)минут на 5-10.
Пальцем начинаем тереть по бумаге. Бумага скатывается, а тонер остается на металле.
Если тонер слез, то заново шкурим и по новой делаем рисунки и гладим утюгом сильнее и дольше.
После этого защищаем остальную поверхность ножа где не будет травления либо покрасив краской, НЦ-лаком, битумным лаком. Я, в безмерной лени своей и вовсе обернул скотчем…
Значит так. ВАЖНО. Если хотите что бы травление было качественным, то придется пройтись по рисунку сверху либо маркером с краской. Т.е. чем либо его «усилить», т.к. тонер прилипает с мааленькими дырочками и будут подтравы. То же касается и мелких огрехов при переводе рисунка.
Суем предмет с рисунком в раствор 200г хлорного железа в 500мл воды. (Растворяйте не все сразу а частями - греется).
Периодически достаем и под струей воды проходим малярной кисточкой. Через пару часов получаем заметное травление на 0,3-0,5мм.
Потом все затираем шкуркой и полируем или не полируем… В зависимости от ленивости

Образец получившегося снизу.Как я говорил - получились подтравы, но орнаменту это придало так сказать… старину что ли…








Получилось конечно так себе но для первого раза не плохо
P.S/ Любое травление и надписи делает нож менее прочным и ломается он обычно как раз по линии травления.
Всем успехов. 73!

Как сделать рисунок на ноже в домашних условиях. Как сделать рисунок на ноже. Для начала должна быть идея! Надо определиться, что именно травить на клинке – т.е. учитывать его стиль, допустим – восточный орнамент, тема охоты… Затем в сети отыскиваем подходящие эскизы (впрочем, можно придумать и самому).

Далее, как человек, живущий в 21 веке, я банально запихиваю клинок в сканнер, и изображение перетаскиваю в CorelDraw, где обрисовываю контуры клинка (кстати рукоятки я разрабатываю так-же), накладываю подходящий орнамент (или ставлю рядом), и, на его основе рисую свой.

Можно, конечно, «слизать» готовый, но, придется под него подгонять клинок, это будет не совсем честно, да и интерес теряется.

После мучений с прорисовкой и размещением на рисунке, дублирую в зеркальном отображении, и результат – в печать.

Во время разработки эскиза на клинке сох лак…

Я пользуюсь лаком «TESTORS». Это лак для пластиковых моделей-копий. Практически в любом магазине, торгующем моделями, он имеется. Беру матовый, развожу нитрорасстворителем (чтобы сох быстрее) и наношу аэрографом, но можно и кистью. Лак хорош тем, что сохраняет в течении суток пластичность, и не «крошится» под скраббером.

Следующая задача – перенести рисунок на клинок. Я это делаю так – вырезаю эскиз, чтоба было удобнее подогнать к клинку, оборотную сторону зачерняю карандашом, закрепляю на клинке малярной лентой

после чего перевожу-прорисовываю тонкой ручкой. В результате, мы имеем рисунок на лаке

для этого я сделал несколько скрабберов (так они, оказывается «научно» называются), с разной заточкой. Металл не должен быть тверже металла клинка! Ибо возможны царапины. Здесь имеется еще один ньюанс – рисунок возможен двух типов – травится «поле», как на этом варианте, он, имхо,более сложен(сложнее процарапать рисунок), и – травится сам рисунок

Ну, вроде все готово - процарапано!

Готовим агрегат!

Я использую переменный трансформатор от игрушечной железной дороги «Пико». Древний, и основное назначение – адаптор для минидрели, она помельче, и не столь оборотиста, как «Дримель» (который тоже в арсенале), но незаменима для «тонких» работ. Макс.вольтаж – 12 вольт, этого, имхо, достаточно! Принципиальная схема агрегата-

Итак, наложили на пластинку ткань, и все это замочили в крепком соляном растворе, соли не жалеть! И начинаем травить – короткими касаниями, долго держать не стоит, т.к можно перегреть лак.

Чем хорош этот способ, в отличии от травления в сосуде клинка «целиком» - легче контролировать процесс. Прошли по рисунку несколько раз (предварительно рекомендую потренироваться на «кошках», ибо загубить клинок…обиднее, да и дороже) и когда увидим, что похоже на готовность, отрубаем агрегат, и протираем клинок растворителем.

Ну вот вроде и все.

Холодное оружие, всегда притягивало внимание мужчин. Особенно ножи из дамасской стали. Тульские кузнецы не только возродили старинный секрет по изготовлению дамасского клинка, но и усовершенствовали и разнообразили рисунок на стали. Лезвие заиграло необычными волнообразными линиями, разных причудливых форм. Кузнец, как и резчик по дереву заранее придумывает, какой рисунок он хочет выполнить, что бы его изделие отличалось неповторимостью и несло красоты ценителям холодного оружия.

Мне, тульскому резчику по дереву выпала удача не только украсить рукоять ножа, но и познакомить Вас с моей работой. На страницах этого сайта я покажу, мастер-класс по отделке рукоятки охотничьего ножа из дамасской стали. Ручка ножа сделана из древесины кавказского ореха, который отличается крепостью и специфической текстурой, дающий после обработки красивую расцветку. Размер ручки имеет небольшой допуск для воплощения моего замысла. Но об этом чуть позже. Для начала я придумал эскиз, который тщательно прорисовал на бумаге. Его я и перевёл на верхнюю часть рукоятки ножа.

Хочу сразу пояснить свою задумку. На верхней части будет не только резьба, здесь будет соединено 3 направления:

1) Резьба

2) Всечка серебром

3) Инкрустация объёмными вставками из самшита.

Всё это я заключил в один рисунок, но в разном техническом исполнении. Это довольно сложно по исполнению, и поэтому придуманная связка нового соединения мною редко используется.
Ну, пожалуй, начнём прокол резьбы тыльной части рукоятки. Полукруглой стамеской небольшого радиуса прокалываем резную раскладку вдоль заднего упора. Раскладка имеет одинаковые элементы рисунка по всему диаметру ручки.

Так как я заранее сделал разметку, то фрагменты рисунка получились одинаковыми, что облегчало прокол контура.

В нижней часть нарисован фрагмент лиственного орнамента, он как бы воплощает начало, основу из которого на верхнюю часть рукоятки выходит резьба и всечка. В моём случае рисунок симметричный, то делаю по два одинаковых прокола, меняя лишь радиусы стамесок.

Первым делом всечка. Прокол канавки делается радиусными стамесками на глубину 1 мм. Так как рисунок симметричен, то прокол одной части рисунка повторяет радиус другой части.

По мере закручивания завитка радиус стамески уменьшается.

Не буду спешить с всечкой, а перейду к инкрустации элементов из самшита. Это позволит дополнить рисунок и визуально расставить все вставки на свои места. Я предварительно выпилил лобзиком листочки из пластин самшита толщиной 3мм. Такой размер я выбрал для того, чтобы в плоскорельефной резьбе инкрустированные листочки самшита в дальнейшем объёмно смотрелись с резьбой.

Перехожу к инкрустации элементов из самшита.

Место под листочек выбрано и аккуратно примеряю элемент по месту. Если инкрустированная деталь не входит сразу, то подрезаю край, который мешает. Усилий я не прилагаю, чтобы не сломать вставку, а постепенно подгоняю её по месту. Клюкарзой, сделанной из тонкого надфиля, я вычищаю дно посадочной полости, чтобы деталь как можно глубже опустилась в массив ручки и оказалась на одном уровне с поверхностью.

Вновь возвращаемся к всечки серебром. Но как я говорил раннее поверхность всечки будет неровной и ограничено пространством. Это создаёт определённые трудности. Сложность заключается ещё и в небольших размерах самой поверхности. Постоянная подвижность изделия в работе заставляет сконцентрировать внимание на безопасности. Как говориться в русской пословице: «Глаза страшатся, а руки делают». Вот руки и надо беречь! Ведь этими руками, держа плоскую стамеску плавно обнижаю поверхность всечки. А в некоторых местах вместе с самшитовыми вставками, т.к. инкрустированные листочки являются неотъемлемой частью всечки и одним связующим элементом.

Увеличить

Уже явно просматривается рисунок серебряной нити, которая имеет толщину 0,2 мм. и ширину 0,76 мм. Теперь Вам всё понятнее становиться мой замысел, там, где линии всечки плавно соединяются, канавку поправляем прямой стамеской. Расплющиваю кончик серебряной ленты и вставляю в канавку вплотную к серебряной нити.

Увеличить

Я прижимаю нить в канавку, плавно закручивая её в спираль завитка. Закрутив спираль, обрезаю серебро в конце завитка.

Увеличить

Чтобы придать законченный вид завитку, надо поставить точку. Серебряную точку. Для этого шилом в конце завитка делаю маленький прокол.

Увеличить

Торчащий кусок проволоки забиваем, но не до конца. Это я делаю для того, чтобы при зачистке точка серебра имела ровные края, а не была деформирована кусачками.

Увеличить

Выбирая фон, обнажаю контур всечки и резьбы.

Увеличить

Только прорисовался контур всечки и резьбы.

Поверхность должна быть идеально ровной, без механических следов обработки. Чтобы сделать аккуратно в ограниченном пространстве приходиться постараться. Зачистив надфилем и наждаком поверхность рукоятки (кроме фрагментов резьбы), смачиваю водой.

Увеличить

Вода при высыхании поднимает ворс. Это хорошо видно на поверхности. После высыхания, поверхность защищаю с помощью наждака. Опять мочу и произвожу зачистку, но уже мелким наждаком. Это я делаю для того, чтобы в дальнейшем при пропитки олифой, ворс больше не поднимался, а окончательная полировка заняла меньше времени. После третьей пропитки наждак не применяю. Вся поверхность становиться ровной и матовой.

Выборку провожу от середины к краям. Это для того, чтобы не замять стамеской края границы углубления. Подогнав вставку, я сажаю её на клей, но так, чтобы она возвышалась над поверхностью. Визуально сопоставив вторую вставку с другой стороны и убедившись в их симметрии, обвожу контур. Вторую вставку тоже инкрустирую.

Придаю элементам форму поверхности ручки. Оба элемента возвышаются над поверхностью приблизительно на 2мм. Эту высоту я оставил для следующей разделки, чтобы они были объёмными. В этой части мастер-класса видно, как рукоять преображается. Сверху и снизу на неё наплывают растительные орнаменты, переплетённые всечкой из серебра и инкрустированными объёмными вставками из самшита. Заднюю часть ручки опоясывает раскладка из одинаковых растительных элементов. Осталось всему этому великолепию придать форму. Этим я и займусь в третьей части своего мастер-класса.

Часть 3

Эта подготовка необходима. Она является определённым и немаловажным звеном для следующего этапа разделки растительного элемента. Следуя дальше, я пользуюсь стамеской, радиус которой соответствует небольшим размерам разных элементов раскладки.

Каждый листик раскладки прорезаю стамеской. Начиная с кончиков листа и плавно перехожу к центральной части. Начало листика разделывается всем радиусом стамески. Переходя к середине листа, плавно поворачиваю стамеску. Таким движением я регулирую ширину среза и кончиком радиусной стамески прорезаю узкие места. Подготовленная технология присутствует для каждого элемента, в каком бы он месте не находился. В нижней части рукоятки, обнизив элемент, также уголком прорезаю центральную часть листа.

Многие думают: «Зачем такая подготовка? Она занимает время. Сразу прошёл радиусной, и всё!». А нет, когда фрагмент не подготовлен, радиус стамески срезает лишнее по плоской поверхности, порой скалывая фрагмент, не успев придать ему форму. По подготовленному фрагменту стамеска движется по геометрии листа и срезает только то, что необходимо. Я в этот момент контролирую сам срез.

И с другой стороны. Так элементы резьбы будут одинаковыми по разделки и по форме. Инкрустированные листочки из самшита подготавливаются и разделываются также, как и резьба, хотя они являются инкрустированными деталями всечки. Они имеют такой же объём, как и резьба.

Закончив с плоскорельефной резьбой, начинаю накладывать фаску на всечку, которая в процессе переплетения с резьбой имеет нечёткие края.

Мотуары наносят не только своеобразный рисунок на фон, но и устраняют все мелкие неровности. Каждый резчик испытывает чувство радости, когда заканчивает свою работу. И с великим наслаждением окунается в процесс пропитки, покрытия разными пахнущими составами. У каждого свой секрет покрытия. У меня секретов нет. Я пользуюсь ещё старинным методом, пропиткой натуральной олифой.

Сняв плёнку, я открываю поры древесины, и опять обильно смачиваю олифой.

Этот процесс повторяю до тех пор, пока олифа перестанет впитываться. При последней зачистке, уже отработанной мелкой шкуркой, поверхность полируется и приобретает гладкую поверхность, приятную на ощупь. Ну, вот и всё, мой «отчёт о работе» подошёл к концу. В нём я подробно рассказал и показал все свои секреты, об этом меня просили многие. Может другие мастера это делают по-другому, и это их право. У каждого свой подход, своя технология. Я старался и для Вас и для тех людей, которые будут держать это холодное оружие в своих руках, пусть они ощутят нежность и теплоту не только дерева, из которого сделана эта ручка, но и частицу души мастера.

С уважением!
Валерий Простянкин.

← Вернуться